Нурата, небольшой кызылкумский оазис, одно из самых древних мест на этой древней земле.
Согласно преданию, в незапамятные времена сюда упал небесный камень, и все озарилось светом – Нур. А потом на этом месте забил целебный ключ, который уже не одно тысячелетие считается священным. К нему приходят паломники, прося излечения, исполнения желаний и просто - поклониться чуду.
На самом въезде в город нас встретила красивая новенькая мечеть.
Мы, было, подумали, что это и есть цель нашего путешествия. Оказалось, что это мавзолей некоего казахского хана, который еще в XVIII в. проникся святостью места и повелел захоронить себя здесь. Его воля была исполнена. А по прошествии трехсот лет потомки сочли возможным выстроить мавзолей и перезахоронить останки своего предка. Смотритель мавзолея– почтенного вида аксакал - немного говорил по-русски и объяснил, как лучше доехать до Чашмы, святого источника. Вскоре мы были уже там.
Здесь же покоятся останки суфийского святого - Шейха Абу Хасана Нури (IX – X вв), поэтому сюда стекаются не только суннитские паломники.
Впрочем, все эти подробности нас интересовали мало. Хотелось увидеть сам источник.
Этот чарующий и пленительный Восток
Модератор: Livilla
Идем вдоль арыка, который отводит воду из колодца
и постепенно приближаемся к самому источнику
Это и есть Бешпанджа - Рука Бога.
Глубина колодца около 15 метров. Вода чистейшая, в ней спокойно, совершенно никого не опасаясь, плавает форель – здешние ее называют «маринка». Считается, что рыба так же священна и потому не может употребляться в пищу.
Температура воды в источнике в любое время года и суток постоянна - 19,1 градуса. Целебные ее свойства, согласно поверью, могут исцелить любой недуг, телесный или душевный, включая дурной характер, суету ума, и даже укус бешеной собаки.
При всей очевидной святости и почитаемости места атмосфера была какой-то оживленно-праздничной. Не знаю, все ли исламские святыни таковы, но я не ощущала соприкосновения с чем-то возвышенным. Нигде ни на минуту меня не посетило чувство хоть сколько-нибудь напоминающее благоговение. Видимо, не хочет со мною говорить Бог ислама.
Я с удовольствием глазела по сторонам, прислушивалась к звукам незнакомой речи, а вот о духовном совсем не думалось. Впрочем, над источником желание все-таки загадала - на всякий случай.
и постепенно приближаемся к самому источнику
Это и есть Бешпанджа - Рука Бога.
Глубина колодца около 15 метров. Вода чистейшая, в ней спокойно, совершенно никого не опасаясь, плавает форель – здешние ее называют «маринка». Считается, что рыба так же священна и потому не может употребляться в пищу.
Температура воды в источнике в любое время года и суток постоянна - 19,1 градуса. Целебные ее свойства, согласно поверью, могут исцелить любой недуг, телесный или душевный, включая дурной характер, суету ума, и даже укус бешеной собаки.
При всей очевидной святости и почитаемости места атмосфера была какой-то оживленно-праздничной. Не знаю, все ли исламские святыни таковы, но я не ощущала соприкосновения с чем-то возвышенным. Нигде ни на минуту меня не посетило чувство хоть сколько-нибудь напоминающее благоговение. Видимо, не хочет со мною говорить Бог ислама.
Я с удовольствием глазела по сторонам, прислушивалась к звукам незнакомой речи, а вот о духовном совсем не думалось. Впрочем, над источником желание все-таки загадала - на всякий случай.
НЕЧТО коснулось меня совсем не там. Наши взгляды настойчиво притягивали руины на холме
От колодца наверх вела хорошо утоптанная тропа
А наверху нас ждали развалины древней крепости
Согласно бытующим здесь преданиям, это остатки крепости, построенной Александром Македонским
С крепостной стены открывался прекрасный вид на оазис - просто загляденье
Кажется, с этим согласны были все присутствующие
Было чудесно сидеть на прогретой солнцем старой городской стене, смотреть на бесконечный калейдоскоп картин мирной жизни древнего оазиса, опираясь на остатки глиняных кирпичей.
Глина там замечательная: теплая, бархатистая, невыразимо приятная на ощупь. Все время хотелось водить по ней ладонями, оглаживая неровности. Что-то схожее можно ощутить, если взять в руки персик.
К счастью, этого холма не коснулся Каримовский новодел, никто ничего не подновлял, не подкрашивал и не реставрировал, поэтому здесь веяло подлинной стариной. Невольно думалось, сколько же всего видели эти стены, сколько народов, событий, судеб. Они бы, конечно, рассказали нам все без утайки, если бы мы умели спросить и расслышать ответ. Но мы не умеем.
Тогда хотя бы рукой потрогать историю.
От колодца наверх вела хорошо утоптанная тропа
А наверху нас ждали развалины древней крепости
Согласно бытующим здесь преданиям, это остатки крепости, построенной Александром Македонским
С крепостной стены открывался прекрасный вид на оазис - просто загляденье
Кажется, с этим согласны были все присутствующие
Было чудесно сидеть на прогретой солнцем старой городской стене, смотреть на бесконечный калейдоскоп картин мирной жизни древнего оазиса, опираясь на остатки глиняных кирпичей.
Глина там замечательная: теплая, бархатистая, невыразимо приятная на ощупь. Все время хотелось водить по ней ладонями, оглаживая неровности. Что-то схожее можно ощутить, если взять в руки персик.
К счастью, этого холма не коснулся Каримовский новодел, никто ничего не подновлял, не подкрашивал и не реставрировал, поэтому здесь веяло подлинной стариной. Невольно думалось, сколько же всего видели эти стены, сколько народов, событий, судеб. Они бы, конечно, рассказали нам все без утайки, если бы мы умели спросить и расслышать ответ. Но мы не умеем.
Тогда хотя бы рукой потрогать историю.
Между тем, солнце заметно склонилось к закату. Пора в обратный путь.
Вот так вечереет в Кызылкумах.
Поехали назад мы другой дорогой, которая петляла между редкими здесь кишлаками. Добраться до «цивилизации», где бы нам поставили необходимый регистрационный гостиничный штамп, мы не успевали и решили заночевать по своему туристическому обыкновению в чистом поле.
Расположились под персиковым деревом (Боже мой! Под ногами у меня валялись сморщенные, никому не понадобившиеся персики!!! )
накипятили чай и не спеша наслаждались ужином и закатными красками.
Кстати, непривычное обилие красок предупреждало нас о том, что идет осенняя непогода. Да и пора бы уже, на дворе заканчивалось 27 сентября. Это был первый красочный закат, который я наблюдала в Узбекистане. Обычно здесь солнце просто и без затей заваливалось за горизонт – и все, ночь.
А тут…
Ночью нас никто не потревожил, утром мы быстренько собрались и не мешкая отправились к границе, в Яллома. Теперь уже было не до красот: собирали в кулак волю, терпение, выдержку, потому что все это – и не только это – потребуется на погранпереходе.
Изо всего перечисленного мне потребовалось только терпение – сидеть уже на казахской территории и часами ждать, когда и как выпустят моего ненаглядного сначала узбекские, потом казахские погранцы.
Мужу для этого пришлось приложить гораздо больше усилий.
Уже в полной темноте мы проехали Чирчик, не рискнув там задерживаться (по рассказам местных доброхотов, это очень мутная приграничная зона) , и остановились на отдых только в пригороде Чимкента.Собственно, на этом мой рассказ заканчивается. Хотелось бы только добавить несколько фотографий, сделанных во время путешествия.
Вот так вечереет в Кызылкумах.
Поехали назад мы другой дорогой, которая петляла между редкими здесь кишлаками. Добраться до «цивилизации», где бы нам поставили необходимый регистрационный гостиничный штамп, мы не успевали и решили заночевать по своему туристическому обыкновению в чистом поле.
Расположились под персиковым деревом (Боже мой! Под ногами у меня валялись сморщенные, никому не понадобившиеся персики!!! )
накипятили чай и не спеша наслаждались ужином и закатными красками.
Кстати, непривычное обилие красок предупреждало нас о том, что идет осенняя непогода. Да и пора бы уже, на дворе заканчивалось 27 сентября. Это был первый красочный закат, который я наблюдала в Узбекистане. Обычно здесь солнце просто и без затей заваливалось за горизонт – и все, ночь.
А тут…
Ночью нас никто не потревожил, утром мы быстренько собрались и не мешкая отправились к границе, в Яллома. Теперь уже было не до красот: собирали в кулак волю, терпение, выдержку, потому что все это – и не только это – потребуется на погранпереходе.
Изо всего перечисленного мне потребовалось только терпение – сидеть уже на казахской территории и часами ждать, когда и как выпустят моего ненаглядного сначала узбекские, потом казахские погранцы.
Мужу для этого пришлось приложить гораздо больше усилий.
Уже в полной темноте мы проехали Чирчик, не рискнув там задерживаться (по рассказам местных доброхотов, это очень мутная приграничная зона) , и остановились на отдых только в пригороде Чимкента.Собственно, на этом мой рассказ заканчивается. Хотелось бы только добавить несколько фотографий, сделанных во время путешествия.