ЕСТЬ ПО ЧУЙСКОМУ ТРАКТУ ДОРОГА...
Модератор: Livilla
ЕСТЬ ПО ЧУЙСКОМУ ТРАКТУ ДОРОГА...
Я размещаю эти дорожные заметки с неизменной благодарной памятью о завсегдатаях форума "Сегодня", без которых они вообще никогда не появились бы на свет.
"Есть по Чуйскому тракту дорога..."
Итак, Алтай…
Много слышала, читала, но ни разу не сошлось там побывать. Ездили везде и всюду, но вот на Алтай как-то не складывалось.
И тут неожиданно вышел случай. Не собирались и не готовились, но карта так легла, что едем.
Главное - принять решение, а уж сборы проходят на раз-два-три: все и так уже в полной боевой и готово по первому зову упаковаться, занять привычное свои места в машине – и вперед.
Холодным пасмурным сентябрьским утром выехали из Екатеринбурга на Тюменский тракт.
Раньше дорога на Алтай шла по югу: через Челябинск и Казахстан, но теперь проще и разумнее ехать через Омск-Новосибирск.
Трасса отличная. По Тюменскому тракту пошел основной российский грузопоток с запада на восток/с запада на север – и обратно. Направление на север и восток сейчас считается стратегическим - со всеми вытекающими.
Поэтому пробежать за день тысячу верст - легко.
Мы и пробежали.
Заночевали уже после Омска.
А вот новосибирский участок пошел сложнее. Видимо, тамошние дорожные власти получили деньги на организацию «безопасного движения» и чуть ли не на каждом километре понаставили камер слежения.
На дальние расстояния мы ездим с радарчиком, ну так под Новосибирском бедолага-радарчик истошно вопил каждые 5-10 минут, предупреждая нас об опасности.
Мы посмеивались: «Идет охота на волков, идет охота…».
Впрочем, этот кусок трассы прошли благополучно.
И уже утром следующего дня пересекли границу Алтайского края.
Алтайский край (не путать с республикой Алтай) это наша российская житница. Самое качественное зерно выращивают именно здесь. По качеству оно более, чем успешно, конкурирует с украинским.
Сколько глаз хватает – сплошь поля, поля, поля… возделанные русскими переселенцами еще со времен Столыпинской аграрной реформы.
Но мы, не задерживаясь, едем дальше – на Горно-Алтайск.
Вот, наконец, и республика Алтай.
Невероятно, перед нами Катунь, исток великой Оби.
Катунь – главная река Алтая. С нею связаны многочисленные предания, мифы и легенды, которые нам оставили народы, издревле населявшие Алтай.
Меня неизменно поражал ее необыкновенный бирюзовый цвет. Что интересно, в пасмурный день этот прекрасный лазурный оттенок намного более насыщен и ярок, нежели в солнечный. Так что Бирюзовой Катунью лучше любоваться, когда небо затянуто облаками.
Признаться, глядя на эту красавицу, я бы и сама с легкостью сочинила какую-нибудь легенду: здесь все располагает к мифотворчеству.
Хорошая шоссейная дорога ведет вдоль берега Катуни. Но к самой реке пробраться затруднительно: берег целиком оккупирован всевозможными гостиницами, гостевыми домиками, турбазами … Словом, дикарю не пройти не проехать – все занято местными гостеприимцами.
И только наш уже немалый опыт помог нам найти неприметный съезд мимо каких-то трухлявых гаражей, который вывел нас на необитаемый берег.
Первая стоянка на Катуни. Вот здесь мы и заночевали.
Спалось под шум речных струй прекрасно.
А уж первое алтайское утро и вовсе встретило нас ослепительными красками и восхитительным пейзажем.
"Есть по Чуйскому тракту дорога..."
Итак, Алтай…
Много слышала, читала, но ни разу не сошлось там побывать. Ездили везде и всюду, но вот на Алтай как-то не складывалось.
И тут неожиданно вышел случай. Не собирались и не готовились, но карта так легла, что едем.
Главное - принять решение, а уж сборы проходят на раз-два-три: все и так уже в полной боевой и готово по первому зову упаковаться, занять привычное свои места в машине – и вперед.
Холодным пасмурным сентябрьским утром выехали из Екатеринбурга на Тюменский тракт.
Раньше дорога на Алтай шла по югу: через Челябинск и Казахстан, но теперь проще и разумнее ехать через Омск-Новосибирск.
Трасса отличная. По Тюменскому тракту пошел основной российский грузопоток с запада на восток/с запада на север – и обратно. Направление на север и восток сейчас считается стратегическим - со всеми вытекающими.
Поэтому пробежать за день тысячу верст - легко.
Мы и пробежали.
Заночевали уже после Омска.
А вот новосибирский участок пошел сложнее. Видимо, тамошние дорожные власти получили деньги на организацию «безопасного движения» и чуть ли не на каждом километре понаставили камер слежения.
На дальние расстояния мы ездим с радарчиком, ну так под Новосибирском бедолага-радарчик истошно вопил каждые 5-10 минут, предупреждая нас об опасности.
Мы посмеивались: «Идет охота на волков, идет охота…».
Впрочем, этот кусок трассы прошли благополучно.
И уже утром следующего дня пересекли границу Алтайского края.
Алтайский край (не путать с республикой Алтай) это наша российская житница. Самое качественное зерно выращивают именно здесь. По качеству оно более, чем успешно, конкурирует с украинским.
Сколько глаз хватает – сплошь поля, поля, поля… возделанные русскими переселенцами еще со времен Столыпинской аграрной реформы.
Но мы, не задерживаясь, едем дальше – на Горно-Алтайск.
Вот, наконец, и республика Алтай.
Невероятно, перед нами Катунь, исток великой Оби.
Катунь – главная река Алтая. С нею связаны многочисленные предания, мифы и легенды, которые нам оставили народы, издревле населявшие Алтай.
Меня неизменно поражал ее необыкновенный бирюзовый цвет. Что интересно, в пасмурный день этот прекрасный лазурный оттенок намного более насыщен и ярок, нежели в солнечный. Так что Бирюзовой Катунью лучше любоваться, когда небо затянуто облаками.
Признаться, глядя на эту красавицу, я бы и сама с легкостью сочинила какую-нибудь легенду: здесь все располагает к мифотворчеству.
Хорошая шоссейная дорога ведет вдоль берега Катуни. Но к самой реке пробраться затруднительно: берег целиком оккупирован всевозможными гостиницами, гостевыми домиками, турбазами … Словом, дикарю не пройти не проехать – все занято местными гостеприимцами.
И только наш уже немалый опыт помог нам найти неприметный съезд мимо каких-то трухлявых гаражей, который вывел нас на необитаемый берег.
Первая стоянка на Катуни. Вот здесь мы и заночевали.
Спалось под шум речных струй прекрасно.
А уж первое алтайское утро и вовсе встретило нас ослепительными красками и восхитительным пейзажем.
Re: ЕСТЬ ПО ЧУЙСКОМУ ТРАКТУ ДОРОГА...
Погода в сентябре, да еще и в горах, крайне капризна и неустойчива. Коли уж утро к нам благосклонно, времени терять не следует. Быстро собрались и поехали в село Манжерок. Основанное русскими переселенцами на Алтай в 1856 году, оно стало одним из главных туристических опорных пунктов.
Нас туда поманила возможность прокатиться на канатной дороге к самой высокой смотровой площадке Алтая.
Туристический сезон уже заканчивался, но лотки, ларьки, магазинчики еще бойко торговали алтайскими сувенирами, разнообразными травами, отварами, экстрактами и чаями, а также всевозможными сортами меда.
Село стоит на берегу Манжерокского озера.
Красиво, но хочется поскорее увидеть эту красоту с высоты птичьего полета.
Подъем длинный – около двух с половиной километров. Я первый раз плыву этак вот по воздуху, поэтому сердце временами замирает.
Но вот мы и на вершине.
Высота более тысячи метров. Воздух на удивление чист и прозрачен. Вообще, насколько помню, в горах всегда присутствует необычное ощущение пьянящей легкости и свободы, поэтому иногда трудно удержаться, чтобы не выкинуть какой-нибудь неожиданный финт.
В таких случаях лучше всего отправиться исследовать окрестности.
Но туристические завлекалки разом утратили для меня всякий интерес, когда я наткнулась на эту симпатичную семейку опят.
Мы с азартом кинулись разыскивать грибы – и преуспели. Экологически чистые (еще бы, на высоте-то в 1200 м) молоденькие, хрустящие грибочки так и просились прямо в руки. Мы быстро нарезали полнехонький футляр от моей "Соньки"( других сумок под рукой не оказалось).
Так что лесная прогулка по вершине Малой Синюхи удалась во всех смыслах: налюбовались горными пейзажами
да еще и набрали грибов на ужин.
К слову, впервые я отважилась жарить грибы без предварительной варки. Уж очень чистым и светлым было место, где они росли.
Нас туда поманила возможность прокатиться на канатной дороге к самой высокой смотровой площадке Алтая.
Туристический сезон уже заканчивался, но лотки, ларьки, магазинчики еще бойко торговали алтайскими сувенирами, разнообразными травами, отварами, экстрактами и чаями, а также всевозможными сортами меда.
Село стоит на берегу Манжерокского озера.
Красиво, но хочется поскорее увидеть эту красоту с высоты птичьего полета.
Подъем длинный – около двух с половиной километров. Я первый раз плыву этак вот по воздуху, поэтому сердце временами замирает.
Но вот мы и на вершине.
Высота более тысячи метров. Воздух на удивление чист и прозрачен. Вообще, насколько помню, в горах всегда присутствует необычное ощущение пьянящей легкости и свободы, поэтому иногда трудно удержаться, чтобы не выкинуть какой-нибудь неожиданный финт.
В таких случаях лучше всего отправиться исследовать окрестности.
Но туристические завлекалки разом утратили для меня всякий интерес, когда я наткнулась на эту симпатичную семейку опят.
Мы с азартом кинулись разыскивать грибы – и преуспели. Экологически чистые (еще бы, на высоте-то в 1200 м) молоденькие, хрустящие грибочки так и просились прямо в руки. Мы быстро нарезали полнехонький футляр от моей "Соньки"( других сумок под рукой не оказалось).
Так что лесная прогулка по вершине Малой Синюхи удалась во всех смыслах: налюбовались горными пейзажами
да еще и набрали грибов на ужин.
К слову, впервые я отважилась жарить грибы без предварительной варки. Уж очень чистым и светлым было место, где они росли.
Re: ЕСТЬ ПО ЧУЙСКОМУ ТРАКТУ ДОРОГА...
Чуйский тракт - главная дорога Алтая, пересекает его с севера на юг и ведет к монгольской границе. Он сам по себе - достопримечательность.
Но еще интереснее боковые от него ответвления. Там поистине чудесные места.
В планах у нас стояло посещение Чемальской ГЭС. Это первая ГЭС на Алтае. Поэтому сворачиваем с тракта на Чемал.
По дороге видим старые русские села, монастыри.
Чем дальше едем, тем назойливее в голове крутится мысль: ну какая промстройка может быть в этих сказочных местах?! Кому пришло в голову рыть здесь котлованы, громоздить насыпи...?
Вот и первенец советской пятилетки, Чемальская ГЭС. Построена в 1931 г. - и до сих пор работает.
Расположена станция на слиянии Катуни и реки Чемал. Даже на фотографии видно, как в бирюзовые воды Катуни вливаются черные струи Чемала.
В сентябре сюда съезжаются рыбаки из мест ближних и дальних ловить хариуса.
Не будем им мешать.
Но еще интереснее боковые от него ответвления. Там поистине чудесные места.
В планах у нас стояло посещение Чемальской ГЭС. Это первая ГЭС на Алтае. Поэтому сворачиваем с тракта на Чемал.
По дороге видим старые русские села, монастыри.
Чем дальше едем, тем назойливее в голове крутится мысль: ну какая промстройка может быть в этих сказочных местах?! Кому пришло в голову рыть здесь котлованы, громоздить насыпи...?
Вот и первенец советской пятилетки, Чемальская ГЭС. Построена в 1931 г. - и до сих пор работает.
Расположена станция на слиянии Катуни и реки Чемал. Даже на фотографии видно, как в бирюзовые воды Катуни вливаются черные струи Чемала.
В сентябре сюда съезжаются рыбаки из мест ближних и дальних ловить хариуса.
Не будем им мешать.
Re: ЕСТЬ ПО ЧУЙСКОМУ ТРАКТУ ДОРОГА...
Пока на скорости не выше 40 пробирались сквозь густо облепившие тракт селушки, стало вечереть. В горах быстро темнеет, поэтому, долго не раздумывая, решили остановиться на ночевку. Вот в этом кемпинге.
Удобно расположились под навесом, нажарили манжерокских опят, нарезали салатиков и прочего (папа снабдил от простуды) и с аппетитом поужинали.
Вообще взяли себе за правило: останавливаться трапезничать только в красивых местах, чтобы и желудок побаловать, и глаз порадовать.
Прекрасная спокойная ночь на берегу притока реки Семы.
А утром – Ботанический сад у села Камлак на Чуйском тракте.
Не то, чтобы я так уж любила всякие искусственные парки. В конце концов, на Алтае природа в диком виде настолько красива, что мысль о парках кажется странной и неуместной.
Но здесь получился очень интересный контраст: посреди алтайской тайги и покатых сопок вдруг возник оазис, где растут японские, китайские, североамериканские кустарники, травы и деревья.
Вот это приспособление – простейший самогонный аппарат алтайских народов. Перегоняли молоко на водку - араку.
Есть здесь и Тропа здоровья. Но это не игрушечная прогулочная дорожка. Проложен полновесный многокилометровый туристический маршрут. Жаль, у нас не было времени пройти по нему.
А берет он начало с этой смотровой площадки. Внизу – речка Сема, вверху – покрытые лесом сопки и синее-синее небо.
Удобно расположились под навесом, нажарили манжерокских опят, нарезали салатиков и прочего (папа снабдил от простуды) и с аппетитом поужинали.
Вообще взяли себе за правило: останавливаться трапезничать только в красивых местах, чтобы и желудок побаловать, и глаз порадовать.
Прекрасная спокойная ночь на берегу притока реки Семы.
А утром – Ботанический сад у села Камлак на Чуйском тракте.
Не то, чтобы я так уж любила всякие искусственные парки. В конце концов, на Алтае природа в диком виде настолько красива, что мысль о парках кажется странной и неуместной.
Но здесь получился очень интересный контраст: посреди алтайской тайги и покатых сопок вдруг возник оазис, где растут японские, китайские, североамериканские кустарники, травы и деревья.
Вот это приспособление – простейший самогонный аппарат алтайских народов. Перегоняли молоко на водку - араку.
Есть здесь и Тропа здоровья. Но это не игрушечная прогулочная дорожка. Проложен полновесный многокилометровый туристический маршрут. Жаль, у нас не было времени пройти по нему.
А берет он начало с этой смотровой площадки. Внизу – речка Сема, вверху – покрытые лесом сопки и синее-синее небо.
Re: ЕСТЬ ПО ЧУЙСКОМУ ТРАКТУ ДОРОГА...
Время к обеду. Пора подумать, где и как подкрепиться. Поэтому поспешаем в Чергу. Зачем? За сыром. Там расположен Чергинский масло-сыро-завод. Продукция славится на весь Алтай.
И не зря славится. Из сыров выбрали «Горный Алтайский» - он изготовлен по оригинальной рецептуре, разработанной на заводе. Заодно прикупили свежий хлеб и алтайское сливочное масло. Масло неплохое, но наше башкирское, как минимум, не хуже. Но вот сыр действительно замечательный.
На обратном пути специально заехали в Чергу и взяли полголовы «Горного Алтайского» домой - вроде сувенира.
По своему уже обыкновению отыскали красивое место у реки и расположились табором. День был ясный, солнечный, теплый. Лакомились бутербродами с сыром, нежились на солнышке, загорали, в общем, наслаждались жизнью.
Наслаждались довольно долго, даже подумывали заночевать. Но потом решили все же ехать и хотя бы пройти Семинский перевал, рубеж Северного и Центрального Алтая.
Длинный 9-километровый подъем – временами закладывает уши – и мы на перевале. 1294 м над уровнем моря.
Перевал оккупировали торговые лавки. Весь Алтай и половина Монголии – здесь. Травы, сувениры, мед и медовые лакомства (например, кедровые орешки в меду), резьба по дереву и кости и большой выбор монгольского трикотажа: от шарфов и палантинов до курток и пальто. Все из шерсти верблюда или яка. Но особенно хороши изделия из пуха яка («пухояк», как их назвала дочь). Шелковистые на ощупь, легкие, теплые (проверено в деле). Словом, если случится бывать в тех краях, рекомендую.
Вдалеке виднеется памятник в честь 200-летия добровольного вхождения алтайцев в состав Российской империи.
На перевале несколько закусочных с устойчивой хорошей репутацией. Особенно понравились беляши. Хотя неплохо делают и чебуреки и алтайские лепешки. Все жарится здесь же. Качество продуктов – отменное.
Вот только холодно, дует пронзительный ветер – и не поймешь, откуда: то справа, то слева, то сзади. Ничего не поделаешь: перевал – открыт всем ветрам.
Солнце еще стоит высоко, время есть, так что едем дальше.
А дальше у нас перевал Чике-Таман. Высота 1460 м. Дорога вьется серпантином и требует неусыпного внимания, особенно на спуске. Зато вид с перевала открывается просто замечательный!
Памятник строителям Чуйского тракта
Смотровая площадка.
По другую сторону виден старый Чуйский тракт, тот самый, по которому в годы войны везли из Монголии мясо, овчину, шерсть, тулупы, валенки – все для фронта, все для победы.
Там и разбился легендарный Колька Снегирев.
На тракте установлен памятник шоферам, для которых преодоление Чуйского тракта – повседневная работа.
На плитах высечены слова баллады «Есть по Чуйскому тракту дорога». С детства помню, как во дворе у нас напевали: «Если АМО Форда перегонит, значит, Раечка будет твоя…».
Вот, оказывается, где все произошло.
На перевале расположились торговцы местными сувенирами, травами, медами, монгольскими изделиями, беляшами и лепешками. Мы не устояли перед соблазном и загрузились сувенирами. Мед решили купить позже, на обратном пути, лучше на пасеке.
Кстати, после перевалов на глаза перестала попадаться навязчивая реклама разного рода гостиничных услуг. То есть отдохнуть есть где – туристическая инфраструктура здесь есть, но в лучшем случае, приглашают или просто извещают, но не зазывают.
И не зря славится. Из сыров выбрали «Горный Алтайский» - он изготовлен по оригинальной рецептуре, разработанной на заводе. Заодно прикупили свежий хлеб и алтайское сливочное масло. Масло неплохое, но наше башкирское, как минимум, не хуже. Но вот сыр действительно замечательный.
На обратном пути специально заехали в Чергу и взяли полголовы «Горного Алтайского» домой - вроде сувенира.
По своему уже обыкновению отыскали красивое место у реки и расположились табором. День был ясный, солнечный, теплый. Лакомились бутербродами с сыром, нежились на солнышке, загорали, в общем, наслаждались жизнью.
Наслаждались довольно долго, даже подумывали заночевать. Но потом решили все же ехать и хотя бы пройти Семинский перевал, рубеж Северного и Центрального Алтая.
Длинный 9-километровый подъем – временами закладывает уши – и мы на перевале. 1294 м над уровнем моря.
Перевал оккупировали торговые лавки. Весь Алтай и половина Монголии – здесь. Травы, сувениры, мед и медовые лакомства (например, кедровые орешки в меду), резьба по дереву и кости и большой выбор монгольского трикотажа: от шарфов и палантинов до курток и пальто. Все из шерсти верблюда или яка. Но особенно хороши изделия из пуха яка («пухояк», как их назвала дочь). Шелковистые на ощупь, легкие, теплые (проверено в деле). Словом, если случится бывать в тех краях, рекомендую.
Вдалеке виднеется памятник в честь 200-летия добровольного вхождения алтайцев в состав Российской империи.
На перевале несколько закусочных с устойчивой хорошей репутацией. Особенно понравились беляши. Хотя неплохо делают и чебуреки и алтайские лепешки. Все жарится здесь же. Качество продуктов – отменное.
Вот только холодно, дует пронзительный ветер – и не поймешь, откуда: то справа, то слева, то сзади. Ничего не поделаешь: перевал – открыт всем ветрам.
Солнце еще стоит высоко, время есть, так что едем дальше.
А дальше у нас перевал Чике-Таман. Высота 1460 м. Дорога вьется серпантином и требует неусыпного внимания, особенно на спуске. Зато вид с перевала открывается просто замечательный!
Памятник строителям Чуйского тракта
Смотровая площадка.
По другую сторону виден старый Чуйский тракт, тот самый, по которому в годы войны везли из Монголии мясо, овчину, шерсть, тулупы, валенки – все для фронта, все для победы.
Там и разбился легендарный Колька Снегирев.
На тракте установлен памятник шоферам, для которых преодоление Чуйского тракта – повседневная работа.
На плитах высечены слова баллады «Есть по Чуйскому тракту дорога». С детства помню, как во дворе у нас напевали: «Если АМО Форда перегонит, значит, Раечка будет твоя…».
Вот, оказывается, где все произошло.
На перевале расположились торговцы местными сувенирами, травами, медами, монгольскими изделиями, беляшами и лепешками. Мы не устояли перед соблазном и загрузились сувенирами. Мед решили купить позже, на обратном пути, лучше на пасеке.
Кстати, после перевалов на глаза перестала попадаться навязчивая реклама разного рода гостиничных услуг. То есть отдохнуть есть где – туристическая инфраструктура здесь есть, но в лучшем случае, приглашают или просто извещают, но не зазывают.
Re: ЕСТЬ ПО ЧУЙСКОМУ ТРАКТУ ДОРОГА...
Село Иня.
Здесь стоит остановиться, чтобы осмотреть Ининский/Цаплинский мост через Катунь. Это первый в России висячий двухкабельный мост, построенный по проекту Сергея Цаплина. Собственно, он был не только проектировщиком, но и главным инженером и начальником строительства. Мост был его дипломным проектом. По своим показателям превосходил современные ему проекты.
Длина моста – 142 м.
На выезде из села нас поджидала еще одна достопримечательность: археологический комплекс. Комплекс погребальный. Включает три поминальные стелы (их иначе называют «оленными камнями»). По некоторым данным, стелам не менее 5 тысяч лет.
Неповторимой особенностью Чуйского тракта являются бомы.
Бом – резкое сужение дороги, когда один ее край обрывается в реку, а второй упирается в скалу. Раньше над головами проезжающих еще и каменный козырек нависал. Дорогу прорубали прямо в скалах, особо сложные участки с особо твердой породой прокладывали по минимуму. Вот и получилось так, что даже сегодня дорожная разметка не везде помещается: не хватает ширины дороги.
Я не знаю, зачем это придумали про две русские беды – дураков и дороги. Ну дураки пусть, но дороги!
Когда я еду по нашим дорогам, я всегда – всегда! – испытываю восхищение и глубочайшее уважение к русскому народу-строителю. Потому что протянуть тысячи и тысячи километров дорог по болотам, тайге, горам – образец истинного созидательного героизма. По этим дорогам, проложенным в совершенно невозможных местах, надо проехать самому. Только тогда приходит понимание простой, в сущности, истины,
что даже обычная, казалось бы, профессия дорожного строителя в России обретает героические очертания. Не бывает России без подвига.
Чем мне нравится Чуйский тракт, так это тем, что на нем невозможно потеряться и с него проблематично съехать.
Зато он честно доведет тебя до нужного места, не скрыв по пути ни одной сколько-нибудь значимой достопримечательности.
Вот одна из них прямо у дороги - слияние рек Чуи и Катуни.
Открывающийся вид настолько красив, что мы извели десятки кадров и не могли остановиться: хотелось все унести с собой, малейшую деталь, любой ракурс.
Мы старались сосредоточиться исключительно на природных красотах. Но место очень даже посещаемое. Все кусты обвешаны ленточками, на площадке всегда полно туристического народу
Кстати, привет от «Урала»
Здесь стоит остановиться, чтобы осмотреть Ининский/Цаплинский мост через Катунь. Это первый в России висячий двухкабельный мост, построенный по проекту Сергея Цаплина. Собственно, он был не только проектировщиком, но и главным инженером и начальником строительства. Мост был его дипломным проектом. По своим показателям превосходил современные ему проекты.
Длина моста – 142 м.
На выезде из села нас поджидала еще одна достопримечательность: археологический комплекс. Комплекс погребальный. Включает три поминальные стелы (их иначе называют «оленными камнями»). По некоторым данным, стелам не менее 5 тысяч лет.
Неповторимой особенностью Чуйского тракта являются бомы.
Бом – резкое сужение дороги, когда один ее край обрывается в реку, а второй упирается в скалу. Раньше над головами проезжающих еще и каменный козырек нависал. Дорогу прорубали прямо в скалах, особо сложные участки с особо твердой породой прокладывали по минимуму. Вот и получилось так, что даже сегодня дорожная разметка не везде помещается: не хватает ширины дороги.
Я не знаю, зачем это придумали про две русские беды – дураков и дороги. Ну дураки пусть, но дороги!
Когда я еду по нашим дорогам, я всегда – всегда! – испытываю восхищение и глубочайшее уважение к русскому народу-строителю. Потому что протянуть тысячи и тысячи километров дорог по болотам, тайге, горам – образец истинного созидательного героизма. По этим дорогам, проложенным в совершенно невозможных местах, надо проехать самому. Только тогда приходит понимание простой, в сущности, истины,
что даже обычная, казалось бы, профессия дорожного строителя в России обретает героические очертания. Не бывает России без подвига.
Чем мне нравится Чуйский тракт, так это тем, что на нем невозможно потеряться и с него проблематично съехать.
Зато он честно доведет тебя до нужного места, не скрыв по пути ни одной сколько-нибудь значимой достопримечательности.
Вот одна из них прямо у дороги - слияние рек Чуи и Катуни.
Открывающийся вид настолько красив, что мы извели десятки кадров и не могли остановиться: хотелось все унести с собой, малейшую деталь, любой ракурс.
Мы старались сосредоточиться исключительно на природных красотах. Но место очень даже посещаемое. Все кусты обвешаны ленточками, на площадке всегда полно туристического народу
Кстати, привет от «Урала»
Re: ЕСТЬ ПО ЧУЙСКОМУ ТРАКТУ ДОРОГА...
Водопад Ширлак - "Девичьи Слезы". Красивый. Жаль, не догадались на видео: водопады привлекательнее всего получаются в движении.
Но тут случилась еще одна достопримечательность: мед, причем, самый «деликатесный» - дягильный.
Устоять было невозможно. Мы и не устояли.
В селе Акташ ушли с Чуйского тракта, свернув налево на Улаган.
Сразу за селом дорога взъерошилась гравием. Трясло немилосердно. Поэтому не заметили, как въехали в ущелье реки Чибит-суу, и перед нами внезапно встали Красные Ворота.
Место выглядит зловеще и в первый раз производит сильное впечатление. Давящие красные скалы нависают прямо над головой, загораживают и стискивают проход… Неуютно.
Особенно сильное впечатление произвел багровый, словно обоженный, цвет каменных выступов.
Отсидеться в машине было бы, конечно, приятнее, но где наша не пропадала! Идем вперед, вооружившись фотиком.
Зато дальше нас приветливо встречали Улаганские Лужи.
Что приходит на ум при таком названии? Нечто мелкое, грязноватое, неприятное.
На самом деле это череда красивейших озер. Они действительно невелики по размеру, зато чистые и живописные.
Природа словно захотела покрасоваться, и на малое время прогнала тяжелый облачный покров, который давил на глаза и виски у Красных Ворот. Засияло вечернее солнце, и Улаганский озерный край предстал перед нами во всем великолепии.
Восторженному созерцанию местных красот не помешала даже отвратительная грунтовка, кое-где, правда, перемежающаяся с асфальтом.
Кажется. самое время воскликнуть: «Остановись мгновенье – ты прекрасно!».
Наверное, хорошо бы жить здесь, дышать упоительно чистым воздухом, настоянном на алтайском разнотравье, ловить хариуса, смотреть на восходы и закаты, не испачканные промышленными выхлопами, вплетать свое несуетное бытие в здешний природный ритм…
Вот только серая лента дороги настойчиво манит за собой, обещая прежде не виданное за поворотом, или за той скалой, или за перевалом…
И древняя магия имен: Улаган, Бичекту-Кая, Улегем нарисованных на дорожном указателе, как дверь над очагом в каморке папы Карло - вход в другой мир.
Противиться зову неизвестного невозможно, предвкушение чего-то иного властно диктует зачехлить объектив и отправиться в путь.
Прекрасный озерный край не в силах надолго удержать нас, потому что он не знает ответа на вопрос: «Что там за поворотом?».
Те, кому знакомо гипнотическое колдовство дороги, меня поймут и опознают как «свою».
Остальные – мимо, мимо, им не дано… Ну и слава Богу. Не каждому…
Но тут случилась еще одна достопримечательность: мед, причем, самый «деликатесный» - дягильный.
Устоять было невозможно. Мы и не устояли.
В селе Акташ ушли с Чуйского тракта, свернув налево на Улаган.
Сразу за селом дорога взъерошилась гравием. Трясло немилосердно. Поэтому не заметили, как въехали в ущелье реки Чибит-суу, и перед нами внезапно встали Красные Ворота.
Место выглядит зловеще и в первый раз производит сильное впечатление. Давящие красные скалы нависают прямо над головой, загораживают и стискивают проход… Неуютно.
Особенно сильное впечатление произвел багровый, словно обоженный, цвет каменных выступов.
Отсидеться в машине было бы, конечно, приятнее, но где наша не пропадала! Идем вперед, вооружившись фотиком.
Зато дальше нас приветливо встречали Улаганские Лужи.
Что приходит на ум при таком названии? Нечто мелкое, грязноватое, неприятное.
На самом деле это череда красивейших озер. Они действительно невелики по размеру, зато чистые и живописные.
Природа словно захотела покрасоваться, и на малое время прогнала тяжелый облачный покров, который давил на глаза и виски у Красных Ворот. Засияло вечернее солнце, и Улаганский озерный край предстал перед нами во всем великолепии.
Восторженному созерцанию местных красот не помешала даже отвратительная грунтовка, кое-где, правда, перемежающаяся с асфальтом.
Кажется. самое время воскликнуть: «Остановись мгновенье – ты прекрасно!».
Наверное, хорошо бы жить здесь, дышать упоительно чистым воздухом, настоянном на алтайском разнотравье, ловить хариуса, смотреть на восходы и закаты, не испачканные промышленными выхлопами, вплетать свое несуетное бытие в здешний природный ритм…
Вот только серая лента дороги настойчиво манит за собой, обещая прежде не виданное за поворотом, или за той скалой, или за перевалом…
И древняя магия имен: Улаган, Бичекту-Кая, Улегем нарисованных на дорожном указателе, как дверь над очагом в каморке папы Карло - вход в другой мир.
Противиться зову неизвестного невозможно, предвкушение чего-то иного властно диктует зачехлить объектив и отправиться в путь.
Прекрасный озерный край не в силах надолго удержать нас, потому что он не знает ответа на вопрос: «Что там за поворотом?».
Те, кому знакомо гипнотическое колдовство дороги, меня поймут и опознают как «свою».
Остальные – мимо, мимо, им не дано… Ну и слава Богу. Не каждому…
Re: ЕСТЬ ПО ЧУЙСКОМУ ТРАКТУ ДОРОГА...
За поворотом нас ждал подъем на Улаганский перевал.
Меньше всего я ожидала увидеть на здешних склонах белый ягель. Однако вот он. Целебная вещь, между прочим, прекрасно помогает от простуды, даже застарелой.
Ну вот и сам перевал. Священное место для теленгитов-алтайцев. Здесь они совершают обряды в честь Алтая.
Не знаю, что здесь можно еще добавить. Только молча – даже не любоваться - а медитировать на эту красоту. И вспоминать слова Лескова: «Вот она - красота, природы совершенство».
Так и превращаешься в «очарованного странника».
В местах, где издревле молились люди – не важно, каким богам или духам - надо быть аккуратными и внимательными.
Воодушевившись своими грибными успехами на Малой Синячихе, я храбро отправилась вниз по склону священной горы – авось, что полезное изыщу. И почти сразу, буквально через десяток метров, наткнулась на предупреждение: ни шагу дальше!
Фотография и близко не передает того ощущения запрета и угрозы нарушителю, которое я в тот момент испытала. Естественно, немедленно повернула назад и более с туристической тропы не сходила.
Дорогу надо слышать, дорогу надо слушать – и тогда все будет хорошо.
Мы были здесь чужие, поэтому вняли запретам, о которых нам недвусмысленно поведали древние духи: не шастать, где попало, не мять траву, не рвать цветы и грибы. Фотографировать и восхищаться – сколько угодно.
Меньше всего я ожидала увидеть на здешних склонах белый ягель. Однако вот он. Целебная вещь, между прочим, прекрасно помогает от простуды, даже застарелой.
Ну вот и сам перевал. Священное место для теленгитов-алтайцев. Здесь они совершают обряды в честь Алтая.
Не знаю, что здесь можно еще добавить. Только молча – даже не любоваться - а медитировать на эту красоту. И вспоминать слова Лескова: «Вот она - красота, природы совершенство».
Так и превращаешься в «очарованного странника».
В местах, где издревле молились люди – не важно, каким богам или духам - надо быть аккуратными и внимательными.
Воодушевившись своими грибными успехами на Малой Синячихе, я храбро отправилась вниз по склону священной горы – авось, что полезное изыщу. И почти сразу, буквально через десяток метров, наткнулась на предупреждение: ни шагу дальше!
Фотография и близко не передает того ощущения запрета и угрозы нарушителю, которое я в тот момент испытала. Естественно, немедленно повернула назад и более с туристической тропы не сходила.
Дорогу надо слышать, дорогу надо слушать – и тогда все будет хорошо.
Мы были здесь чужие, поэтому вняли запретам, о которых нам недвусмысленно поведали древние духи: не шастать, где попало, не мять траву, не рвать цветы и грибы. Фотографировать и восхищаться – сколько угодно.
Re: ЕСТЬ ПО ЧУЙСКОМУ ТРАКТУ ДОРОГА...
Мы вняли предупреждению, и дорога благожелательно привела нас к волшебно красивому месту для ночлега.
Перед глазами расстилалась великолепная панорама Алтая.
А какую чудную ночь мы там провели! Было тепло, небо чистое-чистое, звезд высыпало видимо-невидимо, потом взошла луна и светила так ярко, что мы от нее спрятались в тени деревьев - иначе заснуть было невозможно. Чистейший горный воздух, пропитанный ароматом пихты, кедра, сосны...
Словом, одно из лучших воспоминаний этого путешествия.
Перед глазами расстилалась великолепная панорама Алтая.
А какую чудную ночь мы там провели! Было тепло, небо чистое-чистое, звезд высыпало видимо-невидимо, потом взошла луна и светила так ярко, что мы от нее спрятались в тени деревьев - иначе заснуть было невозможно. Чистейший горный воздух, пропитанный ароматом пихты, кедра, сосны...
Словом, одно из лучших воспоминаний этого путешествия.
Re: ЕСТЬ ПО ЧУЙСКОМУ ТРАКТУ ДОРОГА...
Утром, бодрые и веселые, направились к перевалу Кату-Ярык. Не смущала даже скверная грунтовка. Проехали треть пути - и тут посреди пустынных холмов полетело колесо. Вспомнили туристическое описание здешней местности. Там нас предупреждали, что камни гравийки очень острые и могут легко пропороть шины.
Запаска у нас, конечно, была, но только одна. А если и дальше так пойдет? Нам ведь еще и возвращаться.
Дорога нас предупредила, и мы решили не лезть напролом. В конце концов, эта поездка на Алтай ознакомительная, мы не ставили себе цель штурмовать в лобовую алтайские трудности. Поэтому на сей раз решили отступить и отправиться осматривать другие природные феномены. Благо их здесь великое множество.
Прежде всего, Гейзеровое озеро. Это километрах в 7 от Акташа.
Мимо не проскочишь – везде указатели.
Все подходы к озеру заболочены, но о туристах позаботились: вымостили дорожку деревянным настилом.
Вот и озеро.
Время от времени на поверхности появляются пузыри и пузырьки. Они и расцвечивают поверхность озера замысловатыми спиралями.
По ним можно гадать, можно камлать, можно рисовать, можно медитировать… Природная мандала
Туристы, которых мы встречали ранее, горячо рекомендовали нам непременно посетить Гейзеровое озеро, ради него одного стоит ехать на Алтай.
Ну не знаю, такой максимализм у меня отклика не нашел, потому что «Голубую лагуну» я впервые увидела лет 5 назад в краях прямо противоположных: в Заполярье под Мурманском. Есть там заповедное место – Сейд-озеро. По дороге к нему мы и набрели на Голубую лагуну.
Фотографии, правда, не очень четкие, ну тут уж ничего не поделаешь: снимали в разгар ночи – Белой полярной ночи. Но некоторое представление получить, думаю, можно.
Да и само Сейд-озеро очень и очень стоит того, чтобы на него посмотреть.
Запаска у нас, конечно, была, но только одна. А если и дальше так пойдет? Нам ведь еще и возвращаться.
Дорога нас предупредила, и мы решили не лезть напролом. В конце концов, эта поездка на Алтай ознакомительная, мы не ставили себе цель штурмовать в лобовую алтайские трудности. Поэтому на сей раз решили отступить и отправиться осматривать другие природные феномены. Благо их здесь великое множество.
Прежде всего, Гейзеровое озеро. Это километрах в 7 от Акташа.
Мимо не проскочишь – везде указатели.
Все подходы к озеру заболочены, но о туристах позаботились: вымостили дорожку деревянным настилом.
Вот и озеро.
Время от времени на поверхности появляются пузыри и пузырьки. Они и расцвечивают поверхность озера замысловатыми спиралями.
По ним можно гадать, можно камлать, можно рисовать, можно медитировать… Природная мандала
Туристы, которых мы встречали ранее, горячо рекомендовали нам непременно посетить Гейзеровое озеро, ради него одного стоит ехать на Алтай.
Ну не знаю, такой максимализм у меня отклика не нашел, потому что «Голубую лагуну» я впервые увидела лет 5 назад в краях прямо противоположных: в Заполярье под Мурманском. Есть там заповедное место – Сейд-озеро. По дороге к нему мы и набрели на Голубую лагуну.
Фотографии, правда, не очень четкие, ну тут уж ничего не поделаешь: снимали в разгар ночи – Белой полярной ночи. Но некоторое представление получить, думаю, можно.
Да и само Сейд-озеро очень и очень стоит того, чтобы на него посмотреть.
Re: ЕСТЬ ПО ЧУЙСКОМУ ТРАКТУ ДОРОГА...
Впрочем, вернемся на Алтай.
Едем по Чуйскому тракту дальше к монгольской границе.
Источник Чаган-Узун (или Цааган-Усун в монгольском произношении) – «Белая Вода». Расположен рядом с трассой. Поэтому все едущие мимо немедленно берут канистры, бутыли и прочие котелки и доверху загружаются водой. Вода целебная, используется как питьевая. Считается, что она очень полезна для глаз.
Монголы знают и чтут этот источник и при любой возможности припадают к животворной влаге.
Воды мы тоже набрали – до конца путешествия хватило.
Дорога ведет строго на юг. И ставшая уже привычной картина алтайских сопок, покрытых тайгой,
начинает меняться: горы отступают все дальше, долины становятся все шире
А дальше еще интереснее: по одну руку – привычный уже горно-лесистый Алтай
а вот по другую властно заявляет о себе Монголия с ее сухими холмистыми степями
По одну сторону – во всей красе и силе Алтай
по другую – типичная Монголия
Едем по Чуйскому тракту дальше к монгольской границе.
Источник Чаган-Узун (или Цааган-Усун в монгольском произношении) – «Белая Вода». Расположен рядом с трассой. Поэтому все едущие мимо немедленно берут канистры, бутыли и прочие котелки и доверху загружаются водой. Вода целебная, используется как питьевая. Считается, что она очень полезна для глаз.
Монголы знают и чтут этот источник и при любой возможности припадают к животворной влаге.
Воды мы тоже набрали – до конца путешествия хватило.
Дорога ведет строго на юг. И ставшая уже привычной картина алтайских сопок, покрытых тайгой,
начинает меняться: горы отступают все дальше, долины становятся все шире
А дальше еще интереснее: по одну руку – привычный уже горно-лесистый Алтай
а вот по другую властно заявляет о себе Монголия с ее сухими холмистыми степями
По одну сторону – во всей красе и силе Алтай
по другую – типичная Монголия
Re: ЕСТЬ ПО ЧУЙСКОМУ ТРАКТУ ДОРОГА...
Пока вертели головой вправо-влево, подъехали к селу Курай. Для туристов-альпинистов это значимая точка: отсюда начинают заброску туристических групп в альпинистские лагеря и стоянки для дальнейшего восхождения.
Это обоо – место ритуального почитания местных духов-хозяев здешней земли. Шаманисты не строили храмов или святилищ. Но в местах, где духи проявляли себя, в точках «контакта» того и этого миров, ставились такие памятные знаки – обоо (обо). Место объявляется священным.
Насыпь из камней с годами увеличивается – жертвенные камни добавляют те, кто свершает обряд или мимо проходящие путники.
К обоо можно только добавлять. Забирать оттуда ничего нельзя – духи оскорбятся и могут отомстить.
Особенно хорошо, если духам принесет дар путешествующий. Этим он может снискать их покровительство, что совсем не лишне при покорении горных вершин или походов по ледникам.
А дальше начинается Курайская степь. Ландшафт приобретает уже совсем монгольские черты.
Засушливое, каменистое, со скудной растительностью всхолмленное пространство.
Можно ехать часами – и ничего не изменится. Все так же вьется дорога, уводящая за горизонт, все так же над головой распахнуто необъятное небо. Машина мчится со скоростью за сотню, но кажется, что стоит на месте: вокруг ничего не меняется.
И только закатное солнце, прорвавшись сквозь облака, на миг расцветит однообразную картину, и тогда мир сверкнет рериховскими красками.
Бескрайняя степь, однообразная, суровая, неприветливая, со всех сторон продуваемая осенними ветрами. И все же в ней есть какая-то притягательная сила. Я родилась и выросла в таежных краях, алтайские сопки для меня как родные. Но всякий раз подпадаю под колдовское обаяние Великой Степи. Завораживают ее бескрайняя протяженность, ее унылое однообразие, горьковатый полынный запах. И неизменная всепроникающая беспричинная тоска, рождающая чувство неприкаянности.
Великая Степь, как никто и нигде, дает почувствовать, что все мы в этом мире странники и у каждого свой путь. Потому что в Степи твоей дорогой может стать что угодно. Выбирай…
Но помни, над тобой всевидящее Вечное Синее Небо – монгольский бог Тэнгэри. Его давящая тяжесть, сила, мощь в степи ощущается как нигде больше.
Наш стремительный бег на юг остановил указатель с надписью «Пограничная зона». Мы поразмыслили, стоит ли ехать в само село Ташанта, где, собственно, и находится монгольский погранпереход.
С одной стороны, проехать по Западной Монголии было бы интересно. Но, с другой, мы такой заезд нынче не планировали. Главное соображение – машина не готова преодолевать десятки километров по дрянной грунтовке, ну и монгольскими тугриками не запаслись. Да и время поджимало.
Словом, решили в авантюры не пускаться, а лучше подыскать приличное место для ночлега. В голой степи задача не рядовая.
Видимо, решили правильно, потому что не в долге на берегу неведомой речки нашли вот такой прекрасный оазис для ночевки.
Грозные тучи, которые сеяли дождь в округе, внезапно разошлись, и нашу стоянку осветило закатное солнце.
Ночью по палатке прошелестел слабый мелкий дождик, зато утро было просто ослепительным.
Прелесть погожего сентябрьского дня оценили не только мы.
Еще раз оглядываем чудесную рощицу
– и поворачиваем в обратный путь.
В следующий раз, Монголия.
Алтай, мы возвращаемся к тебе!
Это обоо – место ритуального почитания местных духов-хозяев здешней земли. Шаманисты не строили храмов или святилищ. Но в местах, где духи проявляли себя, в точках «контакта» того и этого миров, ставились такие памятные знаки – обоо (обо). Место объявляется священным.
Насыпь из камней с годами увеличивается – жертвенные камни добавляют те, кто свершает обряд или мимо проходящие путники.
К обоо можно только добавлять. Забирать оттуда ничего нельзя – духи оскорбятся и могут отомстить.
Особенно хорошо, если духам принесет дар путешествующий. Этим он может снискать их покровительство, что совсем не лишне при покорении горных вершин или походов по ледникам.
А дальше начинается Курайская степь. Ландшафт приобретает уже совсем монгольские черты.
Засушливое, каменистое, со скудной растительностью всхолмленное пространство.
Можно ехать часами – и ничего не изменится. Все так же вьется дорога, уводящая за горизонт, все так же над головой распахнуто необъятное небо. Машина мчится со скоростью за сотню, но кажется, что стоит на месте: вокруг ничего не меняется.
И только закатное солнце, прорвавшись сквозь облака, на миг расцветит однообразную картину, и тогда мир сверкнет рериховскими красками.
Бескрайняя степь, однообразная, суровая, неприветливая, со всех сторон продуваемая осенними ветрами. И все же в ней есть какая-то притягательная сила. Я родилась и выросла в таежных краях, алтайские сопки для меня как родные. Но всякий раз подпадаю под колдовское обаяние Великой Степи. Завораживают ее бескрайняя протяженность, ее унылое однообразие, горьковатый полынный запах. И неизменная всепроникающая беспричинная тоска, рождающая чувство неприкаянности.
Великая Степь, как никто и нигде, дает почувствовать, что все мы в этом мире странники и у каждого свой путь. Потому что в Степи твоей дорогой может стать что угодно. Выбирай…
Но помни, над тобой всевидящее Вечное Синее Небо – монгольский бог Тэнгэри. Его давящая тяжесть, сила, мощь в степи ощущается как нигде больше.
Наш стремительный бег на юг остановил указатель с надписью «Пограничная зона». Мы поразмыслили, стоит ли ехать в само село Ташанта, где, собственно, и находится монгольский погранпереход.
С одной стороны, проехать по Западной Монголии было бы интересно. Но, с другой, мы такой заезд нынче не планировали. Главное соображение – машина не готова преодолевать десятки километров по дрянной грунтовке, ну и монгольскими тугриками не запаслись. Да и время поджимало.
Словом, решили в авантюры не пускаться, а лучше подыскать приличное место для ночлега. В голой степи задача не рядовая.
Видимо, решили правильно, потому что не в долге на берегу неведомой речки нашли вот такой прекрасный оазис для ночевки.
Грозные тучи, которые сеяли дождь в округе, внезапно разошлись, и нашу стоянку осветило закатное солнце.
Ночью по палатке прошелестел слабый мелкий дождик, зато утро было просто ослепительным.
Прелесть погожего сентябрьского дня оценили не только мы.
Еще раз оглядываем чудесную рощицу
– и поворачиваем в обратный путь.
В следующий раз, Монголия.
Алтай, мы возвращаемся к тебе!
Re: ЕСТЬ ПО ЧУЙСКОМУ ТРАКТУ ДОРОГА...
Среди знаковых и обязательных для посещения мест на Алтае непременно числится Телецкое озеро. Вот туда мы и направились.
Полюбовались напоследок бирюзовой Катунью.
К слову, на левом берегу Катуни создается целая зона отдыха, которая так и называется «Бирюзовая Катунь». Мы по немного прогулялись. Как там отдыхается, сказать не могу, но внешне производит очень приятное впечатление.
Ну а теперь – вперед, на Артыбаш на Телецкое озеро.
Слегка уже приевшись красотами Алтая, по дороге ничего особенного не ждали. Настраивались на озеро. Но дорога, как всегда, нашла, чем удивить избалованного путешественника. Я про саму дорогу. Мы проезжали по местам сказочной красоты, и притом, по отличному асфальту. Не отвлекались на тряску и ухабы и все внимание сосредоточили на лесных видах.
Десятки километров – и одна картина краше другой. Даже фотографировать не хотелось, чтобы не отвлекаться на всякие «режимы съемки» и экспозиции».
Если выйдет случай, попробуйте проехать этой дорогой – оно того стоит.
К тому же здесь самые "медовые" края. Вам там встретятся такие указатели
Не проходите мимо. Мы не прошли – и запаслись целым ведерком алтайского меда вот с этой пасеки
Теперь лакомимся всей семьей. Алтайский чай с алтайским медом… Вкусно!...
Еще одна неожиданность – встреча с рекой Бией.
До этого я полагала, что красивее Катуни с ее невероятной лазурной водой ничего и быть не может.
Пришлось решительно пересмотреть скоропалительный вывод. По-настоящему нас пленила именно Бия. Какая река! Ничего декоративного, никакого макияжа, никаких минеральных добавок в воде ради колорита или приятного оттенка.
Естественная красота таежной реки, да еще и богатой рыбой, прежде всего, хариусом.
Рыбаков много. Сентябрь – время, когда хариус из горных источников спускается в реку. Так что всем заинтересованным на заметку.
Приехали в район Телецкого озера только к вечеру. Без проблем сняли маленький домик на троих, еще и с баней. Хорошенько пропарились с дороги, выгнали зарождающиеся простуды, насморки и кашли и на утро, свежие и бодрые, отправились к одному их ключевых пунктов нашего вояжа: Телецкому озеру - Алтын-кёль, на языке алтайцев.
Полюбовались напоследок бирюзовой Катунью.
К слову, на левом берегу Катуни создается целая зона отдыха, которая так и называется «Бирюзовая Катунь». Мы по немного прогулялись. Как там отдыхается, сказать не могу, но внешне производит очень приятное впечатление.
Ну а теперь – вперед, на Артыбаш на Телецкое озеро.
Слегка уже приевшись красотами Алтая, по дороге ничего особенного не ждали. Настраивались на озеро. Но дорога, как всегда, нашла, чем удивить избалованного путешественника. Я про саму дорогу. Мы проезжали по местам сказочной красоты, и притом, по отличному асфальту. Не отвлекались на тряску и ухабы и все внимание сосредоточили на лесных видах.
Десятки километров – и одна картина краше другой. Даже фотографировать не хотелось, чтобы не отвлекаться на всякие «режимы съемки» и экспозиции».
Если выйдет случай, попробуйте проехать этой дорогой – оно того стоит.
К тому же здесь самые "медовые" края. Вам там встретятся такие указатели
Не проходите мимо. Мы не прошли – и запаслись целым ведерком алтайского меда вот с этой пасеки
Теперь лакомимся всей семьей. Алтайский чай с алтайским медом… Вкусно!...
Еще одна неожиданность – встреча с рекой Бией.
До этого я полагала, что красивее Катуни с ее невероятной лазурной водой ничего и быть не может.
Пришлось решительно пересмотреть скоропалительный вывод. По-настоящему нас пленила именно Бия. Какая река! Ничего декоративного, никакого макияжа, никаких минеральных добавок в воде ради колорита или приятного оттенка.
Естественная красота таежной реки, да еще и богатой рыбой, прежде всего, хариусом.
Рыбаков много. Сентябрь – время, когда хариус из горных источников спускается в реку. Так что всем заинтересованным на заметку.
Приехали в район Телецкого озера только к вечеру. Без проблем сняли маленький домик на троих, еще и с баней. Хорошенько пропарились с дороги, выгнали зарождающиеся простуды, насморки и кашли и на утро, свежие и бодрые, отправились к одному их ключевых пунктов нашего вояжа: Телецкому озеру - Алтын-кёль, на языке алтайцев.
Re: ЕСТЬ ПО ЧУЙСКОМУ ТРАКТУ ДОРОГА...
Поначалу озеро встретило нас хмуро.
Но раздумывать, ехать или нет, не стали: времени ждать погоду не осталось. Либо сейчас, либо откладываем на неведомое «потом».
Сговорились с капитаном небольшого прогулочного катера – и вперед
Пока суть да дело, погода заметно улучшается.
Первая наша остановка – водопад Эстюбе
Территория пребывания туристов строго ограничена. Вокруг озера создан государственный заповедник. Находиться там посторонним категорически запрещено. Только егеря и лесники на своих кордонах. Больше никого быть не должно. В заповеднике водятся рыси, волки, медведи и даже снежный барс, хотя его исчезающее мало.
Но мы как-то и сами не стремились к встрече с хищниками, поэтому вполне себе удовольствовались мирным созерцанием живописного водопада
Прогулка продолжается. Наш капитан рассказывает нам про особенности здешних мест.
Мы слушаем в пол-уха: заняты разглядыванием местных красот. Тут есть, на что посмотреть
Предвкушаем встречу с еще одним водопадом - Корбу.
Удобная бухточка, где спокойно можно причалить, а потом пройти в туристический центр. Там накормят, напоят чаем с медом и травами, предложат сувениры.
Отсюда открывается очень красивый вид на озеро.
Но раздумывать, ехать или нет, не стали: времени ждать погоду не осталось. Либо сейчас, либо откладываем на неведомое «потом».
Сговорились с капитаном небольшого прогулочного катера – и вперед
Пока суть да дело, погода заметно улучшается.
Первая наша остановка – водопад Эстюбе
Территория пребывания туристов строго ограничена. Вокруг озера создан государственный заповедник. Находиться там посторонним категорически запрещено. Только егеря и лесники на своих кордонах. Больше никого быть не должно. В заповеднике водятся рыси, волки, медведи и даже снежный барс, хотя его исчезающее мало.
Но мы как-то и сами не стремились к встрече с хищниками, поэтому вполне себе удовольствовались мирным созерцанием живописного водопада
Прогулка продолжается. Наш капитан рассказывает нам про особенности здешних мест.
Мы слушаем в пол-уха: заняты разглядыванием местных красот. Тут есть, на что посмотреть
Предвкушаем встречу с еще одним водопадом - Корбу.
Удобная бухточка, где спокойно можно причалить, а потом пройти в туристический центр. Там накормят, напоят чаем с медом и травами, предложат сувениры.
Отсюда открывается очень красивый вид на озеро.
Re: ЕСТЬ ПО ЧУЙСКОМУ ТРАКТУ ДОРОГА...
Идем к самому водопаду.
Вот и он.
Мощный, шумный, красивый...
Время стоянки, вообще-то, ограничено. Но нас никто не торопил. Мы вволю нафотографировались,
а нашего капитана все еще не было видно.
Мы его нашли около устья безымянной речушки, впадающей в озеро.
Он нес удочку и свою добычу – четыре хариуса.
Вот так, пока мы глазели на природные красоты, местный народ промыслил себе рыбку на обед.
Озеро сильно вытянуто в длину.
Можно было, конечно, проехать вдоль всего берега, но мы уже как-то устали от обилия впечатлений. Поэтому решили, что для первого знакомства достаточно, и повернули обратно
Попутно нам показали еще одну диковину: Хозяина Озера. На вершине сопки есть каменные выступ.
Это гранитная скала в форме головы. Отчетливо видно каменное лицо горного духа. Владетель сих мест строго следит за порядком. Сердить его категорически не рекомендуется.
Проплываем самое узкое место , а там уже виднеется и поселок Артыбаш.
Вот и он.
Мощный, шумный, красивый...
Время стоянки, вообще-то, ограничено. Но нас никто не торопил. Мы вволю нафотографировались,
а нашего капитана все еще не было видно.
Мы его нашли около устья безымянной речушки, впадающей в озеро.
Он нес удочку и свою добычу – четыре хариуса.
Вот так, пока мы глазели на природные красоты, местный народ промыслил себе рыбку на обед.
Озеро сильно вытянуто в длину.
Можно было, конечно, проехать вдоль всего берега, но мы уже как-то устали от обилия впечатлений. Поэтому решили, что для первого знакомства достаточно, и повернули обратно
Попутно нам показали еще одну диковину: Хозяина Озера. На вершине сопки есть каменные выступ.
Это гранитная скала в форме головы. Отчетливо видно каменное лицо горного духа. Владетель сих мест строго следит за порядком. Сердить его категорически не рекомендуется.
Проплываем самое узкое место , а там уже виднеется и поселок Артыбаш.
Re: ЕСТЬ ПО ЧУЙСКОМУ ТРАКТУ ДОРОГА...
Наша прогулка по озеру закончилась.
Но еще не закончился день. Тем более, солнце сияло радостно, вечер обещал быть теплым и долгим, и мы отправились на поиски еще каких-нибудь приключений-впечатлений.
Ну кто ищет, тот находит.
Одно из самых теплых и светлых воспоминаний у нас осталось от посещения здешнего зоопарка. С детства не люблю зверинцы: на тамошних обитателей, понурых, унылых, с клочковатой свалявшейся шерстью, смотреть было грустно и больно.
Но здесь все было совсем иначе. Мы увидели красивых, молодых, полных сил и энергии зверей с блестящей пушистой шерстью, в просторных вольерах.
Годовалый леопард играл камешками, как котенок, и валялся на песке кверху лапами, степной волк в невесомом беге по кругу неутомимо наматывал километры, олени выпрашивали морковку, а здоровенный кабан громко требовал овса в кормушку, яки, архары, марал, рысь, соболь, медведица Глаша, даже пума.
И удивительно светлая атмосфера, которую умеет создать человек, если он действительно понимает и бережет животных.
Один из них, безусловно, смотритель зоопарка. Мы видели, как ему рады звери, как он с ними разговаривает, как временами даже балует. Он знает и помнит их всех вместе со всеми деталями их биографии. Он кормил зверей и о каждом рассказывал - как рассказывал бы о людях, о детях - все мелкие и забавные происшествия или опасные случаи. О том, как марал чуть не пропорол его насквозь рогами, когда пришло время их сбрасывать, как цесарки обижают павлина и теперь ему надо делать отдельный вольер, как маленький с виду соболь может прикончить лесного оленя или лося, как правильно угощать конфетой юную медведицу Глашу - строгую вегетарианку, ибо попробовав мяса, она начнет воспринимать людей как добычу...
Дело было к вечеру, мы были в зоопарке одни. И эти быстро пролетевшие два часа осталась едва ли на самым приятным и добрым воспоминанием.
Вот и все, что мне хотелось бы рассказать о своей поездке на Алтай. По сути, мы только слегка прикоснулись к его чудесам и красотам. Но ведь жизнь кончается не завтра. Мы еще пройдем по крутым перевалам и вскарабкаемся на горные кряжи. Чтобы оттуда увидеть мир как на ладони.
Но еще не закончился день. Тем более, солнце сияло радостно, вечер обещал быть теплым и долгим, и мы отправились на поиски еще каких-нибудь приключений-впечатлений.
Ну кто ищет, тот находит.
Одно из самых теплых и светлых воспоминаний у нас осталось от посещения здешнего зоопарка. С детства не люблю зверинцы: на тамошних обитателей, понурых, унылых, с клочковатой свалявшейся шерстью, смотреть было грустно и больно.
Но здесь все было совсем иначе. Мы увидели красивых, молодых, полных сил и энергии зверей с блестящей пушистой шерстью, в просторных вольерах.
Годовалый леопард играл камешками, как котенок, и валялся на песке кверху лапами, степной волк в невесомом беге по кругу неутомимо наматывал километры, олени выпрашивали морковку, а здоровенный кабан громко требовал овса в кормушку, яки, архары, марал, рысь, соболь, медведица Глаша, даже пума.
И удивительно светлая атмосфера, которую умеет создать человек, если он действительно понимает и бережет животных.
Один из них, безусловно, смотритель зоопарка. Мы видели, как ему рады звери, как он с ними разговаривает, как временами даже балует. Он знает и помнит их всех вместе со всеми деталями их биографии. Он кормил зверей и о каждом рассказывал - как рассказывал бы о людях, о детях - все мелкие и забавные происшествия или опасные случаи. О том, как марал чуть не пропорол его насквозь рогами, когда пришло время их сбрасывать, как цесарки обижают павлина и теперь ему надо делать отдельный вольер, как маленький с виду соболь может прикончить лесного оленя или лося, как правильно угощать конфетой юную медведицу Глашу - строгую вегетарианку, ибо попробовав мяса, она начнет воспринимать людей как добычу...
Дело было к вечеру, мы были в зоопарке одни. И эти быстро пролетевшие два часа осталась едва ли на самым приятным и добрым воспоминанием.
Вот и все, что мне хотелось бы рассказать о своей поездке на Алтай. По сути, мы только слегка прикоснулись к его чудесам и красотам. Но ведь жизнь кончается не завтра. Мы еще пройдем по крутым перевалам и вскарабкаемся на горные кряжи. Чтобы оттуда увидеть мир как на ладони.
- Крымский брюзга
- Великий диктатор
- Сообщения: 20370
- Зарегистрирован: 31 окт 2013, 22:02
- Откуда: Россия, Симферополь
Re: ЕСТЬ ПО ЧУЙСКОМУ ТРАКТУ ДОРОГА...
Офигенно!
PS На будущее: прячьте фото под спойлер, не принципиально, но удобнее просматривать
PS На будущее: прячьте фото под спойлер, не принципиально, но удобнее просматривать
Re: ЕСТЬ ПО ЧУЙСКОМУ ТРАКТУ ДОРОГА...
еще бы! но чтобы так любить и понимать мир Божий, нужно не очень то любить человеков. правда, ma’am?
ну-да, ну-да... кто его вообще любит кроме Господа нашего... только непонятно за шо он его любит, и любит ли вообще....
ну-да, ну-да... кто его вообще любит кроме Господа нашего... только непонятно за шо он его любит, и любит ли вообще....
Re: ЕСТЬ ПО ЧУЙСКОМУ ТРАКТУ ДОРОГА...
Да.404-ый писал(а):еще бы! но чтобы так любить и понимать мир Божий, нужно не очень то любить человеков. правда, ma’am?
Да.ну-да, ну-да... кто его вообще любит кроме Господа нашего... только непонятно за шо он его любит, и любит ли вообще....