Лучше гор могут быть только горы
Модератор: Livilla
Лучше гор могут быть только горы
Лучше гор могут быть только горы
Тянь-Шань, Заилийский Алатау…
Я все еще полна впечатлений и воспоминаний о чудесном крае, который навсегда покорил мое сердце. Когда я мысленно возвращаюсь к тем дням, когда мы колесили по горным дорогам Киргизии, я чувствую себя счастливой и готовой на новые авантюры и приключения.
Надо сказать, мне отломилась невероятная удача: увидеть Тянь-Шань дважды: в мае и в сентябре. Горы щедро дарили мне свою красоту, думаю, и мне следует поделиться увиденным со всеми, кому будет не лень перелистать эти странички.
Итак, прокатились по ночному Бишкеку – и на Иссык-Куль. Светало, бархатная непроницаемая тьма южной ночи быстро отступала, на горизонте стала прорисовываться линия гор.
Поначалу мелькнула, было, мысль, задержаться здесь, ведь вокруг Бишкека есть немало живописных уголков. Но … нас ждало Боомское ущелье и, конечно, Иссык-Куль. Вперед!
Кстати, «боом» в переводе означает «злой дух». В свое время Петр Семенов-Тянь-Шанский называл его «смертельной ловушкой» - из-за его непроходимости. Сейчас до Иссык-Куля выстроена великолепная дорога. И все же, когда мы начали спускаться вниз, стало как-то не по себе: солнечное утро стремительно сменилось туманным сумраком, дорога круто уходила вниз
стены ущелья подступали все ближе и ближе
Тянь-Шань, Заилийский Алатау…
Я все еще полна впечатлений и воспоминаний о чудесном крае, который навсегда покорил мое сердце. Когда я мысленно возвращаюсь к тем дням, когда мы колесили по горным дорогам Киргизии, я чувствую себя счастливой и готовой на новые авантюры и приключения.
Надо сказать, мне отломилась невероятная удача: увидеть Тянь-Шань дважды: в мае и в сентябре. Горы щедро дарили мне свою красоту, думаю, и мне следует поделиться увиденным со всеми, кому будет не лень перелистать эти странички.
Итак, прокатились по ночному Бишкеку – и на Иссык-Куль. Светало, бархатная непроницаемая тьма южной ночи быстро отступала, на горизонте стала прорисовываться линия гор.
Поначалу мелькнула, было, мысль, задержаться здесь, ведь вокруг Бишкека есть немало живописных уголков. Но … нас ждало Боомское ущелье и, конечно, Иссык-Куль. Вперед!
Кстати, «боом» в переводе означает «злой дух». В свое время Петр Семенов-Тянь-Шанский называл его «смертельной ловушкой» - из-за его непроходимости. Сейчас до Иссык-Куля выстроена великолепная дорога. И все же, когда мы начали спускаться вниз, стало как-то не по себе: солнечное утро стремительно сменилось туманным сумраком, дорога круто уходила вниз
стены ущелья подступали все ближе и ближе
Прямо над головой проходит железная дорога Бишкек-Балыкчи. Ее строили пленные немцы. Вот такими перекрытиями в здешних краях защищают рельсы от обвалов и осыпей.
Я очень обрадовалась, когда ущелье закончилось - там было как-то тревожно - и мы выехали в залитую ярким светом долину.
Во все глаза смотрели на разноцветные холмы
А нас с интересом разглядывало вот это любознательное облако.
Но вот, наконец, показались первые заснеженные вершины
Я очень обрадовалась, когда ущелье закончилось - там было как-то тревожно - и мы выехали в залитую ярким светом долину.
Во все глаза смотрели на разноцветные холмы
А нас с интересом разглядывало вот это любознательное облако.
Но вот, наконец, показались первые заснеженные вершины
Озеро Иссык-Куль лежит в котловине, обрамленной величественной горной грядой. Мы приехали туда уже под вечер. Сумерки накрыли нас стремительно. Вот уже только заснеженные вершины ловят последние отблески заходящего солнца
Говорят, нам повезло – мы вечером смогли увидеть южную сторону Иссык-Куля, которая обычно подернута туманом.
Где-то там утопает в розовых облаках знаменитый Хан-Тенгри – Повелитель Неба.
Длинный насыщенный событиями день, заканчивается.
Завтра направляемся осматривать здешние ущелья. Начнем с Семеновского – оно к нам ближе всего.
Cейчас я понимаю, что это было исключительно правильное решение объехать по порядку все ущелья вокруг Иссык-Куля. Мы не ходим в горы с рюкзаком, да и пешие маршруты захватывают всего пару, может, тройку ущелий. А мы их проехали не то пять не то шесть (или семь) – и ни одно не похоже на другое.
Ночь мы провели на пляже – ни единой души там не было и нас никто не побеспокоил.
Зато утро было просто сказочным. Продираешь глаза, выбираешься наружу, а перед глазами такая красота!
Но все это длится недолго: через полчаса-час вершины начинает окутывать туман, и вся гряда пропадает из виду. Но мы успели, застали, увидели…
Говорят, нам повезло – мы вечером смогли увидеть южную сторону Иссык-Куля, которая обычно подернута туманом.
Где-то там утопает в розовых облаках знаменитый Хан-Тенгри – Повелитель Неба.
Длинный насыщенный событиями день, заканчивается.
Завтра направляемся осматривать здешние ущелья. Начнем с Семеновского – оно к нам ближе всего.
Cейчас я понимаю, что это было исключительно правильное решение объехать по порядку все ущелья вокруг Иссык-Куля. Мы не ходим в горы с рюкзаком, да и пешие маршруты захватывают всего пару, может, тройку ущелий. А мы их проехали не то пять не то шесть (или семь) – и ни одно не похоже на другое.
Ночь мы провели на пляже – ни единой души там не было и нас никто не побеспокоил.
Зато утро было просто сказочным. Продираешь глаза, выбираешься наружу, а перед глазами такая красота!
Но все это длится недолго: через полчаса-час вершины начинает окутывать туман, и вся гряда пропадает из виду. Но мы успели, застали, увидели…
Небо в горах крайне переменчиво: чистое, ослепительно синее, оно может вмиг затянуться облаками или закрыться туманом (что на такой высоте, по сути, одно и то же).
Киргизы, как и их предки сотни лет назад, все так же гонят свои стада и табуны на горные пастбища. Пастушеские юрты становятся непременным элементом местных пейзажей
Киргизы, как и их предки сотни лет назад, все так же гонят свои стада и табуны на горные пастбища. Пастушеские юрты становятся непременным элементом местных пейзажей
Ну раз так, то я сейчас еще добавлю всевозможных фотографий. У меня их много. Самые экзотичные впереди.corvinus писал(а):У меня жена с детства горы любит - сидит рядом, вздыхает...
Дорога вела дальше. С виду хорошо укатанная грунтовка – мы по ней и направились. Как объяснили нам позже, в Григорьевское ущелье.
По дороге нам встретилось это изящное одинокое дерево. Разве можно было проехать мимо и не запечатлеть изысканный рисунок его ветвей?
Дорога вдруг стала резво наматывать серпантин – и я не заметила, как, мы оказались довольно высоко.
Я глянула вниз – и мне стало тревожно. Фотография не передает ощущения высоты, на которой мы оказались. К тому же на дороге кое-где стали появляться промоины, приходилось их объезжать, прижимаясь к самому краю, а внизу - глубокий обрыв. К счастью, встречных машин не случилось. Как бы мы там с ними разъезжались – ума не приложу.
Я от страха просто закрывала глаза. Как муж вел машину? Не представляю, но как-то вел – и вывел.
Григорьевское ущелье, пожалуй, самое суровое изо всех, какие я видела.
Тянь-шанская ель… Почему-то я раньше представляла себе её этакой южной неженкой. И только увидев, как отважно она штурмует каменистые отвесные склоны, я безоговорочно признала ее родство с нашей сибирской елкой. Вот только для костра она не очень подходит. Даже сухие ветки плохо горят: нет смолы, и запах дыма какой-то странный, незнакомый.
Впрочем, дерево красоты замечательной!
В каждом ущелье – своя речка, непременно шумливая и своенравная. Вода – чистейшая и холодная-прехолодная, прямо с ледников.
Местные подростки, возвращаются на пастбища.
А вот это неожиданность: откуда такая сакура в горах Алатау?
У выхода из ущелья нас встречают необычного вида скалы
Впрочем, дерево красоты замечательной!
В каждом ущелье – своя речка, непременно шумливая и своенравная. Вода – чистейшая и холодная-прехолодная, прямо с ледников.
Местные подростки, возвращаются на пастбища.
А вот это неожиданность: откуда такая сакура в горах Алатау?
У выхода из ущелья нас встречают необычного вида скалы
Барскоон
Барскоон, Барсово ущелье. В Киргизию ехать стоило только для того, чтобы побывать здесь. А мне еще и невероятно повезло побывать здесь дважды: в мае и в сентябре.
Отправились мы в Барскоон уже в самом конце нашего пребывания на Иссык-Куле, порядком уставшие и слегка пресытившиеся здешними красотами.
Барскоон вернул нам остроту ощущений.
Поначалу мы полагали, что, как обычно, дорога протянется на несколько километров и упрется в тупик или каменистые осыпи, по которым ехать можно разве что на лошади.
Избалованные щедрыми природными красотами глаза уже ничего особенного и не ждали, просто перед отъездом хотелось взглянуть на знаменитые Барскоонские водопады, о которых упоминалось в путеводителе.
Вдоль дороги торжественно высятся тянь-шанские ели. Все никак не могу привыкнуть к их красоте.
Вот и въезд в ущелье
Барскоон, Барсово ущелье. В Киргизию ехать стоило только для того, чтобы побывать здесь. А мне еще и невероятно повезло побывать здесь дважды: в мае и в сентябре.
Отправились мы в Барскоон уже в самом конце нашего пребывания на Иссык-Куле, порядком уставшие и слегка пресытившиеся здешними красотами.
Барскоон вернул нам остроту ощущений.
Поначалу мы полагали, что, как обычно, дорога протянется на несколько километров и упрется в тупик или каменистые осыпи, по которым ехать можно разве что на лошади.
Избалованные щедрыми природными красотами глаза уже ничего особенного и не ждали, просто перед отъездом хотелось взглянуть на знаменитые Барскоонские водопады, о которых упоминалось в путеводителе.
Вдоль дороги торжественно высятся тянь-шанские ели. Все никак не могу привыкнуть к их красоте.
Вот и въезд в ущелье
Речка Барскаун
А вот и один из знаменитых водопадов. К сожалению, для него еще весна не наступила
Хотя… кое-где струи уже оттаивали
Ну вот, посмотрели на замерзшие водопады – и что? поворачивать назад? Но дорога так непривычно хороша: широкая, ровная грунтовка звала прокатиться еще чуть-чуть. Ладно, уговорила.
Едем-едем –и вот такой памятник строителям
А рядом с ним - вот уже полная неожиданность - машина с челябинскими номерами!
Встретить соседей-уральцев в самом сердце Алатау! Веселая компания из четырех человек на Рено Логан путешествовала по Казахстану, Киргизии и планировали в Узбекистан аж до самой Хивы. Здесь они направлялись к истокам реки Нарын, которая берет начало где-то на перевале. Заодно выяснилось, что эта отлично укатанная дорога ведет прямо на Кумторский золотой рудник. Ну что, садимся в машину и поехали дальше?
Вот по этому серпантину нам предстояло подниматься вверх на перевал.
А вот и один из знаменитых водопадов. К сожалению, для него еще весна не наступила
Хотя… кое-где струи уже оттаивали
Ну вот, посмотрели на замерзшие водопады – и что? поворачивать назад? Но дорога так непривычно хороша: широкая, ровная грунтовка звала прокатиться еще чуть-чуть. Ладно, уговорила.
Едем-едем –и вот такой памятник строителям
А рядом с ним - вот уже полная неожиданность - машина с челябинскими номерами!
Встретить соседей-уральцев в самом сердце Алатау! Веселая компания из четырех человек на Рено Логан путешествовала по Казахстану, Киргизии и планировали в Узбекистан аж до самой Хивы. Здесь они направлялись к истокам реки Нарын, которая берет начало где-то на перевале. Заодно выяснилось, что эта отлично укатанная дорога ведет прямо на Кумторский золотой рудник. Ну что, садимся в машину и поехали дальше?
Вот по этому серпантину нам предстояло подниматься вверх на перевал.
Сары-Мойнокский перевал. Мы на высоте 3 442 метра
А дорога упрямо ведет все выше и выше и то ли непогода спускается, то ли облака рождаются прямо над головой
Краски стремительно выцветали. Мир становился монохромным
На обочинах стали появляться вот такие обнадеживающие надписи
Признаться, было как-то не по себе – непривычно все-таки читать подобные объявления. А уж как глянешь вокруг да под ноги…
А дорога упрямо ведет все выше и выше и то ли непогода спускается, то ли облака рождаются прямо над головой
Краски стремительно выцветали. Мир становился монохромным
На обочинах стали появляться вот такие обнадеживающие надписи
Признаться, было как-то не по себе – непривычно все-таки читать подобные объявления. А уж как глянешь вокруг да под ноги…
Вот мы и наверху. Спрашивается, к чему стремились? Вот к этому? Где те прекрасные картины, которые рисовало воображение? А нет ничего – только унылое заледеневшее болото полускрытое белесой хмарью.
Ветер дул холодный и как-то по-особому пронзительный и пробирал до костей. Но каждый его порыв нес ощущение какой-то необыкновенной чистоты и свежести и был напитан энергией. Дышалось легко и свободно.
Я, признаться, немного опасалась этих 3800 метров: где-то вычитала, что когда китайцы едут по Тибету, обязательно берут с собой кислородные маски (в поездах они даже входят в обязательный комплект купейного оборудования). Иначе дело доходит до обмороков вследствие кислородного голодания.
Оказалось, здесь ничего подобного не происходит: никакой слабости-вялости-головокружения, налицо бодрость и исследовательский азарт.
Перед нами знаменитые ледники Тянь-Шаня. Ну как тут удержаться и не потыкать их пальчиком?
В озерцо, как в чашу, стекает талая вода с окрестных гор и, переполнив края, ручейками бежит дальше, давая жизнь рекам Средней Азии.
Мне посчастливится побывать у этого озера еще раз через четыре месяца
А пока все выглядит именно так
Вокруг талой воды уже пробиваются первые весенние цветы
Ветер дул холодный и как-то по-особому пронзительный и пробирал до костей. Но каждый его порыв нес ощущение какой-то необыкновенной чистоты и свежести и был напитан энергией. Дышалось легко и свободно.
Я, признаться, немного опасалась этих 3800 метров: где-то вычитала, что когда китайцы едут по Тибету, обязательно берут с собой кислородные маски (в поездах они даже входят в обязательный комплект купейного оборудования). Иначе дело доходит до обмороков вследствие кислородного голодания.
Оказалось, здесь ничего подобного не происходит: никакой слабости-вялости-головокружения, налицо бодрость и исследовательский азарт.
Перед нами знаменитые ледники Тянь-Шаня. Ну как тут удержаться и не потыкать их пальчиком?
В озерцо, как в чашу, стекает талая вода с окрестных гор и, переполнив края, ручейками бежит дальше, давая жизнь рекам Средней Азии.
Мне посчастливится побывать у этого озера еще раз через четыре месяца
А пока все выглядит именно так
Вокруг талой воды уже пробиваются первые весенние цветы
Поблизости остановилась еще одна машина: пара туристов из Швейцарии в сопровождении переводчика и проводника хотели увидеть, где рождается Нарын.
Такого целенаправленного интереса к Нарыну я в мае еще не понимала, зато мне все станет ясно в сентябре, когда перед нами развернется эта неправдоподбно, фантастически красивая река – уже по сторону гор, на спуске в Ферганскую долину. Хорошо, что я разглядывала ее по порядку: от истоков до устья, иначе, наверное, пришлось бы ехать в Киргизию еще раз, специально чтобы постоять там, где рождается это чудо – Нарын.
Пока мы фотографировали друг друга, подъехал уже знакомый нам Логан – и из него выпорхнули челябинские путешественницы. Весело щебеча, они быстро влились в общую веселую и по-дорожному непринужденную беседу.
Что ни говори, а, русская женщина это нечто особенное и нигде больше не возможное
Дальше наши пути разошлись: уральцы отправились вниз - им надо было брать курс на Ош к узбекской границе. А мы, пристроившись в хвост к иностранцам, отправились на поиски Нарына.
Не то
И снова не то
Однако же как быстро крошечныее ручейки, вобрав ледниковую воду, становятся вполне заметными потоками. Мы ведь проехали всего пару-тройку километров – а перед нами уже вполне оформившаяся река.
Таблички с надписью «Нарын» нет. Если бы не проводник из местных, мы бы никогда не нашли среди многочисленных протоков ту единственную, которая и есть Нарын.
Такого целенаправленного интереса к Нарыну я в мае еще не понимала, зато мне все станет ясно в сентябре, когда перед нами развернется эта неправдоподбно, фантастически красивая река – уже по сторону гор, на спуске в Ферганскую долину. Хорошо, что я разглядывала ее по порядку: от истоков до устья, иначе, наверное, пришлось бы ехать в Киргизию еще раз, специально чтобы постоять там, где рождается это чудо – Нарын.
Пока мы фотографировали друг друга, подъехал уже знакомый нам Логан – и из него выпорхнули челябинские путешественницы. Весело щебеча, они быстро влились в общую веселую и по-дорожному непринужденную беседу.
Что ни говори, а, русская женщина это нечто особенное и нигде больше не возможное
Дальше наши пути разошлись: уральцы отправились вниз - им надо было брать курс на Ош к узбекской границе. А мы, пристроившись в хвост к иностранцам, отправились на поиски Нарына.
Не то
И снова не то
Однако же как быстро крошечныее ручейки, вобрав ледниковую воду, становятся вполне заметными потоками. Мы ведь проехали всего пару-тройку километров – а перед нами уже вполне оформившаяся река.
Таблички с надписью «Нарын» нет. Если бы не проводник из местных, мы бы никогда не нашли среди многочисленных протоков ту единственную, которая и есть Нарын.
Идем искать
Вот он, Нарын
Здесь его запросто можно перешагнуть
А вот такую реку перекрыть – потребовалась вся строительная мощь СССР, и вырос каскад Нарынских ГЭС
Тем временем метель разыгралась не на шутку
В такой сплошной пелене снега не было смысла здесь оставаться – все равно ничего не видно. Мы проехали еще немного вперед – до КПП Кумторского рудника
сфотографировались на память с тамошними стражами порядка
и повернули обратно. По пути сделали себе зарубку на память – вот эта развилка ведет на перевал Ак-Шийрак и ледник Кара-Сай. Причем определение «кара» - «черный» рядом с ледником будет вполне оправданным – мы это увидим в сентябре.
Вот он, Нарын
Здесь его запросто можно перешагнуть
А вот такую реку перекрыть – потребовалась вся строительная мощь СССР, и вырос каскад Нарынских ГЭС
Тем временем метель разыгралась не на шутку
В такой сплошной пелене снега не было смысла здесь оставаться – все равно ничего не видно. Мы проехали еще немного вперед – до КПП Кумторского рудника
сфотографировались на память с тамошними стражами порядка
и повернули обратно. По пути сделали себе зарубку на память – вот эта развилка ведет на перевал Ак-Шийрак и ледник Кара-Сай. Причем определение «кара» - «черный» рядом с ледником будет вполне оправданным – мы это увидим в сентябре.
Ну что ж, поворачиваем назад. По пути помахали одинокой уточке
И начали спуск
Еще раз убедились, что в дороге ничего нельзя оставлять на «потом», все надо делать сразу. Хорошо, что мы не поленились и сделали снимки по пути наверх. Иначе сейчас вообще ничего бы не вышло – одно снежное марево.
Совершенно случайно кадр поймал бесстрашного, толстого и пушистого зверька. Как выяснилось позже, горного сурка.
Он терпеливо позировал нам, пока мы его изо всех сил снимали. Потом ему надоело, и он не спеша удалился к себе в норку.
Уже знакомые места. Затянутый непогодой лик Горного Великана
Ниже, ниже, еще ниже
В горах бушует непогода
а в долине тепло и цветут яблони
До Иссык-Куля Горный Барс не дотянулся, но зловещего вида грозовые облака долго еще напоминали о его свирепой мощи.
И начали спуск
Еще раз убедились, что в дороге ничего нельзя оставлять на «потом», все надо делать сразу. Хорошо, что мы не поленились и сделали снимки по пути наверх. Иначе сейчас вообще ничего бы не вышло – одно снежное марево.
Совершенно случайно кадр поймал бесстрашного, толстого и пушистого зверька. Как выяснилось позже, горного сурка.
Он терпеливо позировал нам, пока мы его изо всех сил снимали. Потом ему надоело, и он не спеша удалился к себе в норку.
Уже знакомые места. Затянутый непогодой лик Горного Великана
Ниже, ниже, еще ниже
В горах бушует непогода
а в долине тепло и цветут яблони
До Иссык-Куля Горный Барс не дотянулся, но зловещего вида грозовые облака долго еще напоминали о его свирепой мощи.