Восточный Памирский тракт
Добавлено: 15 мар 2020, 20:03
Как я уже говорила, Памирский тракт условно делится на две части: Западный и Восточный. От Душанбе до Хорога – Западный. От Хорога до Оша – восточный.
Я в своем рассказе немного сместила эту границу. Для меня Восточный начинался от кишлака Лянгар. Потому что все впечатления от тракта можно смело делить на "до" и "после". От Лянгара начинается настоящая Горная Страна. Но это самые сложные километры. Прежде всего, тяжелая грунтовка, усеянная камнями, способными резать колесную резину как нож масло. И помочь там, в случае чего, будет некому. Так что главное – не пропороть шины. Даже подумать страшно, что будет, если в случае чего на крутом спуске придется поднимать машину домкратом. Угол выйдет крайне рискованный. Не перевернулась бы. Хотя мы запаслись всеми мыслимыми ремкомплектами, клеями, даже камерой.
Принимая в соображение все эти обстоятельства планируем пройти перегон до Мургаба ХОТЯ БЫ за два дня ( всего 350 километров! Но здесь, опять-таки, расстояние измеряется не в километрах и не в часах. Тут другой счет).
Учитывая все это, до предела собранные, внимательные и сосредоточенные начинаем подъем.
А он начинается сразу, резко, без предупреждения. Нос машины снова упирается прямо в небо.
Но я уже калач тертый, после Биби Фатима Зухра ничего не боюсь, так что спокойно дышу во время набора высоты. Хотя воздуха-таки не хватает. А конца-края подъему не видно. Грунтовка очень пыльная, сама дорога узкая и, как обычно, проходит по краю обрыва. К счастью слепых поворотов практически нет. Но трясет знатно.
А уж как я радовалась каждому облупленному ржавому дорожному знаку! Как родному! Значит, еще не забыли про эту тропу наши героические дорожники, помнят и чистят. Может, и завалов особых не встретим.
Выехали на относительно ровную площадку неподалеку от этой природной каменой стелы. Надо бы сделать небольшую передышку.
Солнце сумасшедшее, а с вершин дует холодный ветер. Поэтому добросовестно укутываемся.
Этого мало. Обязательно нужны солнечные очки. Без них вообще здесь находиться невозможно.
Ну что, пошли? Глянем на Горную Страну.
Если уж совсем дотошно, то на этих фотографиях не только Памир. Видны и семитысячники Гиндукуша и как бы не отроги Куньлуня. Здесь такой узел горных цепей, что разобраться и с уверенностью сказать, где и кто, я не берусь. Но, думаю, в этом нет особой надобности. Здесь само "имя" теряет смысл. Оно стирается и становится совершенно неважным. Эти покрытые вечными снегами пики - им все равно, как мы их называем. Они стояли здесь задолго до человека и будут стоять после. В Горной Стране растворяется определенность, все становится безымянным: просто река, просто скала, просто долина...
Это чувство и дальше не раз посещало меня, когда мы ехали по абсолютно пустынному высокогорью.
Передохнули от тряски, отдышались. Хотя высота ощущается отчетливо: небольшое физическое напряжение – и уже звон в ушах и отдышка.
Дальше нас ждет по-своему знаковое место – «тещин язык" по-Памирски. Кажется, он здесь такой один.
Проезжаем сначала туда… потом обратно.
Подъем ведет нас на очередной перевал. И тут неожиданность: люди! Перегон скота на новые пастбища!
Смирно стоим и ждем, когда схлынет эта живая волна.
Пастухи закутаны до самых глаз, на глазах очки – тоже спасаются от жгучего горного солнца.
Животные, кажется, тоже чувствуют высоту – идут медленно, неохотно.