Восточный Памирский тракт
Модератор: Livilla
Восточный Памирский тракт
Как я уже говорила, Памирский тракт условно делится на две части: Западный и Восточный. От Душанбе до Хорога – Западный. От Хорога до Оша – восточный.
Я в своем рассказе немного сместила эту границу. Для меня Восточный начинался от кишлака Лянгар. Потому что все впечатления от тракта можно смело делить на "до" и "после". От Лянгара начинается настоящая Горная Страна. Но это самые сложные километры. Прежде всего, тяжелая грунтовка, усеянная камнями, способными резать колесную резину как нож масло. И помочь там, в случае чего, будет некому. Так что главное – не пропороть шины. Даже подумать страшно, что будет, если в случае чего на крутом спуске придется поднимать машину домкратом. Угол выйдет крайне рискованный. Не перевернулась бы. Хотя мы запаслись всеми мыслимыми ремкомплектами, клеями, даже камерой.
Принимая в соображение все эти обстоятельства планируем пройти перегон до Мургаба ХОТЯ БЫ за два дня ( всего 350 километров! Но здесь, опять-таки, расстояние измеряется не в километрах и не в часах. Тут другой счет).
Учитывая все это, до предела собранные, внимательные и сосредоточенные начинаем подъем.
А он начинается сразу, резко, без предупреждения. Нос машины снова упирается прямо в небо.
Но я уже калач тертый, после Биби Фатима Зухра ничего не боюсь, так что спокойно дышу во время набора высоты. Хотя воздуха-таки не хватает. А конца-края подъему не видно. Грунтовка очень пыльная, сама дорога узкая и, как обычно, проходит по краю обрыва. К счастью слепых поворотов практически нет. Но трясет знатно.
А уж как я радовалась каждому облупленному ржавому дорожному знаку! Как родному! Значит, еще не забыли про эту тропу наши героические дорожники, помнят и чистят. Может, и завалов особых не встретим.
Выехали на относительно ровную площадку неподалеку от этой природной каменой стелы. Надо бы сделать небольшую передышку.
Солнце сумасшедшее, а с вершин дует холодный ветер. Поэтому добросовестно укутываемся.
Этого мало. Обязательно нужны солнечные очки. Без них вообще здесь находиться невозможно.
Ну что, пошли? Глянем на Горную Страну.
Если уж совсем дотошно, то на этих фотографиях не только Памир. Видны и семитысячники Гиндукуша и как бы не отроги Куньлуня. Здесь такой узел горных цепей, что разобраться и с уверенностью сказать, где и кто, я не берусь. Но, думаю, в этом нет особой надобности. Здесь само "имя" теряет смысл. Оно стирается и становится совершенно неважным. Эти покрытые вечными снегами пики - им все равно, как мы их называем. Они стояли здесь задолго до человека и будут стоять после. В Горной Стране растворяется определенность, все становится безымянным: просто река, просто скала, просто долина...
Это чувство и дальше не раз посещало меня, когда мы ехали по абсолютно пустынному высокогорью.
Передохнули от тряски, отдышались. Хотя высота ощущается отчетливо: небольшое физическое напряжение – и уже звон в ушах и отдышка.
Дальше нас ждет по-своему знаковое место – «тещин язык" по-Памирски. Кажется, он здесь такой один.
Проезжаем сначала туда… потом обратно.
Подъем ведет нас на очередной перевал. И тут неожиданность: люди! Перегон скота на новые пастбища!
Смирно стоим и ждем, когда схлынет эта живая волна.
Пастухи закутаны до самых глаз, на глазах очки – тоже спасаются от жгучего горного солнца.
Животные, кажется, тоже чувствуют высоту – идут медленно, неохотно.
Re: Восточный Памирский тракт
По дороге к Мургабу нам предстояло преодолеть два перевала: Харгуш 4300 и Назайташ 4100.
Они никак не обозначены, поэтому где и когда мы их преодолели – с уверенностью сказать не могу.
Самочувствие на сей счет тоже молчало. Оно и к лучшему.
Одно не подлежит сомнению: мы их-таки преодолели. Потому что другой дороги просто нет. Подозреваю, что пройдя «тещин язык» и поднявшись по склону, мы как раз на этот самый Харгуш и поднялись.
Косвенным подтверждением является вон та далекая туристическая группа. Обычно они останавливаются именно в таких знаковых местах.
Справедливости ради, еще пара слов о здешних дорогах. Наслушалась я о них всяких ужасов.
На деле, как выяснилось, не так страшен черт, как его малюют.
Да, грунтовка, да пыль, которую моментально уносит ветер. ( У меня родилась уверенность, что Памир – родина ветров. Здесь он дует постоянно, с разных сторон, и штиля не бывает вообще).
Но хлопот нам эта грунтовка доставила намного меньше, чем «трасса» до Хорога. Грунтовка довольно мягкая, укатанная. Трясет не в пример меньше хорогского «асфальта».
Изредка, конечно, встречались сложные участки, но только там, где недавно прошел камнепад или случились осыпи. Тогда да, еще не укатанная дорога, взъерошенная камнями, топорщится и тормозит. Эти участки проезжали на скорости 20 км/час. , не больше.
Встречались нам и забавные дорожные ограждения. Хорошо, что есть хоть такие: своевременное предупреждение здесь дорого стоит.
Но в целом трассу проходили на скорости от 40 до 60. Вполне себе городской режим.
И вообще, после хорогского участка здешняя грунтовка не вызвала нареканий. Тут хоть никто асфальтом не притворяется и ложных надежд не внушает. Все честно.
Но это потом. А пока делаем остановку на горном плато. Высота, предположительно, 4000 метров. Спуститься ниже можно будет только у Мургаба. Там всего 3600. Но туда еще ехать и ехать. А пока наш путь пролегает по пустынным и безжизненным плоскогорьям Восточного Памира.
Удивительные места.
Здесь нет красивых пейзажей, головокружительных горных вершин, сверкающих льдом, неутомимых водопадов…
Просто бурые склоны, серые камни, шалый ветер, слепящее злое солнце.
Но почему так хочется остановиться, подойти к самому краю обрыва – и замереть. Надолго.
И ощутить,
как пронизанный космическими энергиями воздух врывается в легкие
как студеный ветер, прилетевший с ледников, тормошит волосы,
как кружит голову невероятная глубина невозможно синего неба
как околдованная ими душа стремится куда-то в бесконечность.
Ни о чем не хочется думать, только всеми фибрами впитывать неповторимое волшебство этих гор.
Памир, Крыша Мира – и я стою здесь.
Они никак не обозначены, поэтому где и когда мы их преодолели – с уверенностью сказать не могу.
Самочувствие на сей счет тоже молчало. Оно и к лучшему.
Одно не подлежит сомнению: мы их-таки преодолели. Потому что другой дороги просто нет. Подозреваю, что пройдя «тещин язык» и поднявшись по склону, мы как раз на этот самый Харгуш и поднялись.
Косвенным подтверждением является вон та далекая туристическая группа. Обычно они останавливаются именно в таких знаковых местах.
Справедливости ради, еще пара слов о здешних дорогах. Наслушалась я о них всяких ужасов.
На деле, как выяснилось, не так страшен черт, как его малюют.
Да, грунтовка, да пыль, которую моментально уносит ветер. ( У меня родилась уверенность, что Памир – родина ветров. Здесь он дует постоянно, с разных сторон, и штиля не бывает вообще).
Но хлопот нам эта грунтовка доставила намного меньше, чем «трасса» до Хорога. Грунтовка довольно мягкая, укатанная. Трясет не в пример меньше хорогского «асфальта».
Изредка, конечно, встречались сложные участки, но только там, где недавно прошел камнепад или случились осыпи. Тогда да, еще не укатанная дорога, взъерошенная камнями, топорщится и тормозит. Эти участки проезжали на скорости 20 км/час. , не больше.
Встречались нам и забавные дорожные ограждения. Хорошо, что есть хоть такие: своевременное предупреждение здесь дорого стоит.
Но в целом трассу проходили на скорости от 40 до 60. Вполне себе городской режим.
И вообще, после хорогского участка здешняя грунтовка не вызвала нареканий. Тут хоть никто асфальтом не притворяется и ложных надежд не внушает. Все честно.
Но это потом. А пока делаем остановку на горном плато. Высота, предположительно, 4000 метров. Спуститься ниже можно будет только у Мургаба. Там всего 3600. Но туда еще ехать и ехать. А пока наш путь пролегает по пустынным и безжизненным плоскогорьям Восточного Памира.
Удивительные места.
Здесь нет красивых пейзажей, головокружительных горных вершин, сверкающих льдом, неутомимых водопадов…
Просто бурые склоны, серые камни, шалый ветер, слепящее злое солнце.
Но почему так хочется остановиться, подойти к самому краю обрыва – и замереть. Надолго.
И ощутить,
как пронизанный космическими энергиями воздух врывается в легкие
как студеный ветер, прилетевший с ледников, тормошит волосы,
как кружит голову невероятная глубина невозможно синего неба
как околдованная ими душа стремится куда-то в бесконечность.
Ни о чем не хочется думать, только всеми фибрами впитывать неповторимое волшебство этих гор.
Памир, Крыша Мира – и я стою здесь.
Re: Восточный Памирский тракт
А потом начинается медленный затяжной спуск с плоскогорья.
Река, которая еще недавно текла едва ли не на дне Мироздания, теперь оказалась почти рядом
А вон туда нам предстоит двигаться дальше. И сопровождать нас будет эта горная красавица.
Она манит, искушает, опасная, коварная, непредсказуемая, стремительная....
Никогда прежде мне не доводилось так долго ехать в непосредственной близости от реки. Только на Памире.
Памир-дарья? Вахан-дарья? Какая разница.
Здесь хорошо понимаешь тщету слова. Можно назвать / позвать так, а можно и этак. Ровным счетом ничего не изменится: река как текла, так и и будет течь.
Там, где нет людей, слово теряет смысл.
А здесь, кроме нас, никого. Ощущение полного одиночества в Затерянном Мире.
Но как же этот мир чист и прекрасен!
Немного в стороне наш верный спутник, который ни разу не подвел на долгом пути через три границы, Тянь-Шанские и Памирские перевалы – и безупречно доставил нас домой.
А сейчас терпеливо ждет, когда мы набегаемся за впечатлениями и, наконец, усядемся и поедем преодолевать – что-нибудь, неважно что.
Вообще-то нам туда
Река, которая еще недавно текла едва ли не на дне Мироздания, теперь оказалась почти рядом
А вон туда нам предстоит двигаться дальше. И сопровождать нас будет эта горная красавица.
Она манит, искушает, опасная, коварная, непредсказуемая, стремительная....
Никогда прежде мне не доводилось так долго ехать в непосредственной близости от реки. Только на Памире.
Памир-дарья? Вахан-дарья? Какая разница.
Здесь хорошо понимаешь тщету слова. Можно назвать / позвать так, а можно и этак. Ровным счетом ничего не изменится: река как текла, так и и будет течь.
Там, где нет людей, слово теряет смысл.
А здесь, кроме нас, никого. Ощущение полного одиночества в Затерянном Мире.
Но как же этот мир чист и прекрасен!
Немного в стороне наш верный спутник, который ни разу не подвел на долгом пути через три границы, Тянь-Шанские и Памирские перевалы – и безупречно доставил нас домой.
А сейчас терпеливо ждет, когда мы набегаемся за впечатлениями и, наконец, усядемся и поедем преодолевать – что-нибудь, неважно что.
Вообще-то нам туда
Re: Восточный Памирский тракт
Где-то далеко-далеко осталось шумное человечество со своей суетой, беготней и заботами. А здесь царит какой-то равнодушный отстраненный покой непривычного мира.
Незаметно для себя начинаешь подчиняться его ритмам: мысли больше не скачут куда и как попало, они не спеша выстраиваются друг за другом и текут спокойным потоком. А потом и их становится все меньше – просто бездумно пропускаешь через себя дорожные картины, ни на чем не заостряя внимание.
Не удивительно, что для медитации взыскующие истины выбирали подобные места. Здесь все к этому располагает. Даже высота Тибета.
Дорожная тряска и то не может полностью вырвать из гипнотического оцепенения.
Зато с этим легко справляется пограничный пост.
Мигом взбодрились и полезли доставать документы. Вопрос, кого тут караулят и проверяют, находит простой ответ: за линией холмов уже Китай.
Работают пограничники споро, хотя все бумаги заполняются вручную.
Проверили наши паспорта, разрешения на въезд в Горный Бадахшан – и пожелали счастливого пути. На вопрос, сколько до Мургаба, ответили неопределенно: далеко еще.
Ну и ладно. Зато теперь можно с уверенностью сказать, мы на правильном пути. А то временами в безмолвной пустыне у меня возникали сомнения.
Едем дальше. По сторонам вот такие красоты
а впереди вот такие перспективы.
Потихоньку однообразная пустыня снова загоняет в медитативно-сонный транс.
Как вдруг что-то такое странное появилось в поле обозрения. Подъехали ближе – а это озерцо ядовито-зеленого цвета.
Мы уж, было, совсем собрались похватать фотики и туда
Но дочь решительно пресекла эту затею: здесь, по слухам, могут быть захоронения не то ядерных отходов от первенцев советской атомной промышленности, не то еще какая-то химия… Вроде эксцессы с искупавшимися были.
Да и вода своим жутко неестественным цветом вызывала подозрения.
Посмотрели издалека, покрутили фото-настройки – и поехали дальше. Мимо, мимо...
А вот и последний кусочек грунтовки. И ура! Асфальт!
Наша грунтовка влилась в основную "верхнюю" трассу "Куляб- Мургаб".
Плохонький, конечно, асфальт. Но по нему едут фуры и легковушки. И мы уже не одни.
Незаметно для себя начинаешь подчиняться его ритмам: мысли больше не скачут куда и как попало, они не спеша выстраиваются друг за другом и текут спокойным потоком. А потом и их становится все меньше – просто бездумно пропускаешь через себя дорожные картины, ни на чем не заостряя внимание.
Не удивительно, что для медитации взыскующие истины выбирали подобные места. Здесь все к этому располагает. Даже высота Тибета.
Дорожная тряска и то не может полностью вырвать из гипнотического оцепенения.
Зато с этим легко справляется пограничный пост.
Мигом взбодрились и полезли доставать документы. Вопрос, кого тут караулят и проверяют, находит простой ответ: за линией холмов уже Китай.
Работают пограничники споро, хотя все бумаги заполняются вручную.
Проверили наши паспорта, разрешения на въезд в Горный Бадахшан – и пожелали счастливого пути. На вопрос, сколько до Мургаба, ответили неопределенно: далеко еще.
Ну и ладно. Зато теперь можно с уверенностью сказать, мы на правильном пути. А то временами в безмолвной пустыне у меня возникали сомнения.
Едем дальше. По сторонам вот такие красоты
а впереди вот такие перспективы.
Потихоньку однообразная пустыня снова загоняет в медитативно-сонный транс.
Как вдруг что-то такое странное появилось в поле обозрения. Подъехали ближе – а это озерцо ядовито-зеленого цвета.
Мы уж, было, совсем собрались похватать фотики и туда
Но дочь решительно пресекла эту затею: здесь, по слухам, могут быть захоронения не то ядерных отходов от первенцев советской атомной промышленности, не то еще какая-то химия… Вроде эксцессы с искупавшимися были.
Да и вода своим жутко неестественным цветом вызывала подозрения.
Посмотрели издалека, покрутили фото-настройки – и поехали дальше. Мимо, мимо...
А вот и последний кусочек грунтовки. И ура! Асфальт!
Наша грунтовка влилась в основную "верхнюю" трассу "Куляб- Мургаб".
Плохонький, конечно, асфальт. Но по нему едут фуры и легковушки. И мы уже не одни.
Re: Восточный Памирский тракт
И вот уже настоящее озеро Сассык-куль. Название у него неблагозвучное – Вонючее. Зато оно живое. Целая компания чаек просто так на воде сидеть не будет. Рыбка есть.
Народ предметно интересуется рыбой и рыбалкой.
Уходим с трассы к озеру. Тем более, пора подумать о насущном, в смысле, подкрепиться
Дорога указала, где нам остановиться.
Мы прямо на асфальте лагерем и расположились: со столиком, стульями и газовой плиткой.
Руки заняты делами кулинарными, а взгляды прикованы к озеру. После марсианских пейзажей и совсем рядом с ними - вдруг такая красота!Глаз не оторвать.
Дочь отправилась к озеру
А нам в радость даже этот незатейливый цветок.
Неужели горную дорогу прошли? Нигде не забуксовали, не пропороли шины, не вляпались в неприятности, не застряли на крутом подъеме.
Теперь по асфальту до Мургаба доедем быстро. Хотя… Здешние дороги таковы, что лучше не загадывать. Когда приедем, тогда и приедем.
На радостях закатили полновесный обед, допили коньяк (здесь все равно ловить-хватать-проверять некому. Да и приборов таких у здешних не имеется, не Казахстан). Словом, отпраздновали.
Подумать только, еще утром мы были у источника Биби Фатима Зухра. Теперь в это даже не верилось. По напряженности и обилию впечатлений будто несколько дней ехали. За эти триста километров я, кажется, прожила большущий кусок жизни.
Ну а сейчас можно слегка расслабиться. Трасса стратегическая, на ней не потеряешься и случайно на сопредельную территорию не заедешь. За дорогой даже слегка ухаживают.
В приподнятом настроении едем дальше.
Стали попадаться ощутимые признаки жизни
Стадо яков, например.
Мохнатые коровы яки. У них потрясающие пушистые хвосты. Меня прямо чисто женская зависть пробила. Тоже такой пучок волос хочу.
Где-то под Мургабом проскочили перевал Назайташ 4100 – и не заметили. Потом только сообразили, что фигурка снежного барса, на которую мы подивовались как на причуду местного скульптора, обозначала конец перевала. Здесь знаки ставят ПЕРЕД или ПОСЛЕ перевала, а не на нем самом.
Впрочем, мы здесь подъемы не очень-то и почувствовали. Выглядит так, словно поднимаемся на очередной холм. Этих холмов было уже столько! Двести-триста-четыреста метров вверх на здешнем плато не ощущаются. А между тем их вполне хватает, чтобы преодолеть очередной высотный рубеж.
И тихо порадоваться, что Памир мы преодолеваем в щадящем режиме со стороны Душанбе, а не напрямую из Киргизии. Мне даже прыжок на 400 метров в Биби Фатима Зухра дался тяжело. А что было бы, если бы без подготовки сразу на полтора километра вверх на Кызыл-Арт или на два- на Ак-Байтал? Такое путешествие вообще могло закончиться, не начавшись.
Но дорога мудра, и своих верных бережет, выбирая оптимальные направления. Тоже заслужить надо.
Кажется, мы заслужили. Потому что вперед уже Мургаб.
Приехали уже под вечер сильно уставшими. Первым делом поискали, где остановиться. В самом центре поселка стоит гостиница. Сняли номер, побросали вещи и поехали по делам – да и городок осмотреть.
Прежде всего нашли заправку и залили бензин. Бензин качественный, лучше хорогского. Подозреваем, что либо Ферганский НПЗ снабжает, либо вообще Газпромнефть, прибравшая к рукам нефтепоставки в Киргизии.
Потом отправились осматривать окрестности.
На центральной площади стоит памятник Ленину. Никто на него не покушается. Хотя "десоветизация" имеет место быть - Чкаловск же назвали "Бустоном", да и Пик Ленина умудрились переименовать в Пик Авиценны.
Повернули чуть в сторону – и пошли типичные среднеазиатские глинобитные хижины, повернувшиеся к миру задом. Все какое-то заброшенное, стены домов и заборов идут трещинами, на всем печать безнадежности и уныния.
Не знаю, почему, может с устатку, но Мургаб произвел на меня тягостное впечатление.
Еще подумала, если бы довелось жить здесь, с тоски бы пропала. Чем смотреть на все это, лучше вернуться в гостиницу.
Вот там жизнь била ключом: автостоперы, велосипедисты, автомобилисты, байкеры, буквально со всех концов света. Хотя нет, негров не видела.
Народ что-то обсуждал на разных языках. Группа наших ребят с мотопробега вспоминала «былые дни и берег дальний». Словом, царила приподнятая атмосфера.
Но нам было не до того: устали. На сей раз немного расклеилась дочь: слабость, головокружение, желание одно - добраться до лежанки… «Горняшка» и ее прихватила. Поэтому выпили чаю и устроились спать.
Народ предметно интересуется рыбой и рыбалкой.
Уходим с трассы к озеру. Тем более, пора подумать о насущном, в смысле, подкрепиться
Дорога указала, где нам остановиться.
Мы прямо на асфальте лагерем и расположились: со столиком, стульями и газовой плиткой.
Руки заняты делами кулинарными, а взгляды прикованы к озеру. После марсианских пейзажей и совсем рядом с ними - вдруг такая красота!Глаз не оторвать.
Дочь отправилась к озеру
А нам в радость даже этот незатейливый цветок.
Неужели горную дорогу прошли? Нигде не забуксовали, не пропороли шины, не вляпались в неприятности, не застряли на крутом подъеме.
Теперь по асфальту до Мургаба доедем быстро. Хотя… Здешние дороги таковы, что лучше не загадывать. Когда приедем, тогда и приедем.
На радостях закатили полновесный обед, допили коньяк (здесь все равно ловить-хватать-проверять некому. Да и приборов таких у здешних не имеется, не Казахстан). Словом, отпраздновали.
Подумать только, еще утром мы были у источника Биби Фатима Зухра. Теперь в это даже не верилось. По напряженности и обилию впечатлений будто несколько дней ехали. За эти триста километров я, кажется, прожила большущий кусок жизни.
Ну а сейчас можно слегка расслабиться. Трасса стратегическая, на ней не потеряешься и случайно на сопредельную территорию не заедешь. За дорогой даже слегка ухаживают.
В приподнятом настроении едем дальше.
Стали попадаться ощутимые признаки жизни
Стадо яков, например.
Мохнатые коровы яки. У них потрясающие пушистые хвосты. Меня прямо чисто женская зависть пробила. Тоже такой пучок волос хочу.
Где-то под Мургабом проскочили перевал Назайташ 4100 – и не заметили. Потом только сообразили, что фигурка снежного барса, на которую мы подивовались как на причуду местного скульптора, обозначала конец перевала. Здесь знаки ставят ПЕРЕД или ПОСЛЕ перевала, а не на нем самом.
Впрочем, мы здесь подъемы не очень-то и почувствовали. Выглядит так, словно поднимаемся на очередной холм. Этих холмов было уже столько! Двести-триста-четыреста метров вверх на здешнем плато не ощущаются. А между тем их вполне хватает, чтобы преодолеть очередной высотный рубеж.
И тихо порадоваться, что Памир мы преодолеваем в щадящем режиме со стороны Душанбе, а не напрямую из Киргизии. Мне даже прыжок на 400 метров в Биби Фатима Зухра дался тяжело. А что было бы, если бы без подготовки сразу на полтора километра вверх на Кызыл-Арт или на два- на Ак-Байтал? Такое путешествие вообще могло закончиться, не начавшись.
Но дорога мудра, и своих верных бережет, выбирая оптимальные направления. Тоже заслужить надо.
Кажется, мы заслужили. Потому что вперед уже Мургаб.
Приехали уже под вечер сильно уставшими. Первым делом поискали, где остановиться. В самом центре поселка стоит гостиница. Сняли номер, побросали вещи и поехали по делам – да и городок осмотреть.
Прежде всего нашли заправку и залили бензин. Бензин качественный, лучше хорогского. Подозреваем, что либо Ферганский НПЗ снабжает, либо вообще Газпромнефть, прибравшая к рукам нефтепоставки в Киргизии.
Потом отправились осматривать окрестности.
На центральной площади стоит памятник Ленину. Никто на него не покушается. Хотя "десоветизация" имеет место быть - Чкаловск же назвали "Бустоном", да и Пик Ленина умудрились переименовать в Пик Авиценны.
Повернули чуть в сторону – и пошли типичные среднеазиатские глинобитные хижины, повернувшиеся к миру задом. Все какое-то заброшенное, стены домов и заборов идут трещинами, на всем печать безнадежности и уныния.
Не знаю, почему, может с устатку, но Мургаб произвел на меня тягостное впечатление.
Еще подумала, если бы довелось жить здесь, с тоски бы пропала. Чем смотреть на все это, лучше вернуться в гостиницу.
Вот там жизнь била ключом: автостоперы, велосипедисты, автомобилисты, байкеры, буквально со всех концов света. Хотя нет, негров не видела.
Народ что-то обсуждал на разных языках. Группа наших ребят с мотопробега вспоминала «былые дни и берег дальний». Словом, царила приподнятая атмосфера.
Но нам было не до того: устали. На сей раз немного расклеилась дочь: слабость, головокружение, желание одно - добраться до лежанки… «Горняшка» и ее прихватила. Поэтому выпили чаю и устроились спать.
Re: Восточный Памирский тракт
Удивительное дело: едем по местам экзотическим с непривычным климатом и совсем уж непривычными высотами. По сути испытывая ежеминутный «физиологический стресс»
При этом утром легко просыпаешься еще до восхода солнца свежей, бодрой, отдохнувшей. Мне и дома-то нечасто доводится так сладко высыпаться.
Завтрак в гостинице подают рано – с 6 утра. Нас накормили рисовой кашей (если это можно так назвать). Удивительно, так прекрасно работают с рисом для плова и такую несуразную готовят кашу. Но горячий завтрак в любом случае хорошо. Тем более, сегодня предстоит проходить границу, и насколько это затянется – не известно. Так что запасаемся калориями.
С легким сердцем покидаем Мургаб. Наша следующая цель – озеро Каракуль. А где-то по дороге надо преодолеть перевал Ак-Байтал – 4650.
Между тем, утро чудесное, солнце яркое, небо ослепительно-синее. Жизнь прекрасна и удивительна. Настроение еще лучше.
Мелкие неудобства на трассе нисколько не раздражают – не хорогские же серпантины, в самом деле.
Поспорили, это солончаки или уже первый снежок?
Пришлось выйти из машины, потыкать пальцами.
Тесен мир. С этими европейскими велосипедистами мы уже встречались под Хорогом – ночевали на одной поляне. И еще встретимся – на киргизской границе, а потом под Ошем.
А по утрам, между прочим, здесь уже «минус». Речушки и ручьи покрываются ледком.
Еще раз порадовались, что ночевали в тепле, а не на подмерзающей земле.
Что это за приношение духам – и каким - не знаю, но время от времени в районе Мургаба такое встречается.
При этом утром легко просыпаешься еще до восхода солнца свежей, бодрой, отдохнувшей. Мне и дома-то нечасто доводится так сладко высыпаться.
Завтрак в гостинице подают рано – с 6 утра. Нас накормили рисовой кашей (если это можно так назвать). Удивительно, так прекрасно работают с рисом для плова и такую несуразную готовят кашу. Но горячий завтрак в любом случае хорошо. Тем более, сегодня предстоит проходить границу, и насколько это затянется – не известно. Так что запасаемся калориями.
С легким сердцем покидаем Мургаб. Наша следующая цель – озеро Каракуль. А где-то по дороге надо преодолеть перевал Ак-Байтал – 4650.
Между тем, утро чудесное, солнце яркое, небо ослепительно-синее. Жизнь прекрасна и удивительна. Настроение еще лучше.
Мелкие неудобства на трассе нисколько не раздражают – не хорогские же серпантины, в самом деле.
Поспорили, это солончаки или уже первый снежок?
Пришлось выйти из машины, потыкать пальцами.
Тесен мир. С этими европейскими велосипедистами мы уже встречались под Хорогом – ночевали на одной поляне. И еще встретимся – на киргизской границе, а потом под Ошем.
А по утрам, между прочим, здесь уже «минус». Речушки и ручьи покрываются ледком.
Еще раз порадовались, что ночевали в тепле, а не на подмерзающей земле.
Что это за приношение духам – и каким - не знаю, но время от времени в районе Мургаба такое встречается.
Re: Восточный Памирский тракт
Горы расступаются. Мы в долине. Она, правда, на вывсоте более трех с половиной тысяч метров, но от этого долиной быть не перестает.
Перед Мургабом мы попрощались с Афганистаном. Позади осталась афганская грунтовка, сопровождавшая нас на всем пути по Бадахшану.
Теперь по ту сторону – Китайская Кашгария, Синцзянь.
И это уже совсем другая история – и совсем другая граница.
Иногда она проходит совсем рядом чуть не вплотную
Мы как-то привыкли за эти дни, что единственным ограничителем нашей свободы служат естественные препятствия:
скалы, обрывы, горные реки…
А вот так, чтобы на ровном месте без видимых причин столбы, стены, ограды с колючей проволокой,
четко и решительно очертившие предел допустимого…
Империя наглядно и жестко напомнила о себе.
Нам предстоит ехать вдоль китайской границы десятки километров.
Разве это справедливо – такая красота, а подойти ближе никак. Потому что так определила "мертвая" по словам ХТОСя, империя. Она, может и "мертвая", но вот переступить очерченные ею границы - нельзя. Полагаю, ни сейчас, ни в будущем.
Перед Мургабом мы попрощались с Афганистаном. Позади осталась афганская грунтовка, сопровождавшая нас на всем пути по Бадахшану.
Теперь по ту сторону – Китайская Кашгария, Синцзянь.
И это уже совсем другая история – и совсем другая граница.
Иногда она проходит совсем рядом чуть не вплотную
Мы как-то привыкли за эти дни, что единственным ограничителем нашей свободы служат естественные препятствия:
скалы, обрывы, горные реки…
А вот так, чтобы на ровном месте без видимых причин столбы, стены, ограды с колючей проволокой,
четко и решительно очертившие предел допустимого…
Империя наглядно и жестко напомнила о себе.
Нам предстоит ехать вдоль китайской границы десятки километров.
Разве это справедливо – такая красота, а подойти ближе никак. Потому что так определила "мертвая" по словам ХТОСя, империя. Она, может и "мертвая", но вот переступить очерченные ею границы - нельзя. Полагаю, ни сейчас, ни в будущем.
Re: Восточный Памирский тракт
Восточный Памир – стык величайших горных цепей Азии. Сюда упирается Гиндукуш, отсюда берет свое начало Куньлунь.
Возможно, это уже он
Или это?
Или там?
Дорога постепенно поднимается. Мы к перевалу Ак-Байтал, а эти туристы уже оттуда на Мургаб.
Ну вот и Ак-Байтал, самый высокий автомобильный перевал в СССР и третий по высоте в мире.
4650 это действительно не шутки.
К счастью, подъем на него со стороны Таджикистана плавный. Даже особо и не ощущается. Самочувствие отличное. Вот отличное – и все тут! Самое странное, что мне было совсем не холодно. Ветер, как обычно, ледяной, но он не морозит, а словно вливает бодрость и энергиею. Куртку долой. В одной флиске – и прекрасно! Какое-то пьянящее беззаботное веселье. Чем там воздух на вершинах заряжают?
Мы здесь не одни. Бывалые путешественники, которые едут со стороны Киргизии, готовятся к подъему на перевал.
Надо передохнуть и, главное, адаптироваться к высоте. Для многих это просто необходимо, ибо «горняшка» (горная болезнь) валит сурово и без разбору.
Но поскольку мы весь вчерашний день катались на высоте 4 тысячи плюс, какие-то двести- четыреста метров в довесок нам уже нипочем. Главное, нигде ничего не болит, жизненный тонус зашкаливает. А остальное – обойдется.
Итак, факт пребывания на высоте 4650 зафиксировали. Перед объективами покрасовались – и дальше.
Возможно, это уже он
Или это?
Или там?
Дорога постепенно поднимается. Мы к перевалу Ак-Байтал, а эти туристы уже оттуда на Мургаб.
Ну вот и Ак-Байтал, самый высокий автомобильный перевал в СССР и третий по высоте в мире.
4650 это действительно не шутки.
К счастью, подъем на него со стороны Таджикистана плавный. Даже особо и не ощущается. Самочувствие отличное. Вот отличное – и все тут! Самое странное, что мне было совсем не холодно. Ветер, как обычно, ледяной, но он не морозит, а словно вливает бодрость и энергиею. Куртку долой. В одной флиске – и прекрасно! Какое-то пьянящее беззаботное веселье. Чем там воздух на вершинах заряжают?
Мы здесь не одни. Бывалые путешественники, которые едут со стороны Киргизии, готовятся к подъему на перевал.
Надо передохнуть и, главное, адаптироваться к высоте. Для многих это просто необходимо, ибо «горняшка» (горная болезнь) валит сурово и без разбору.
Но поскольку мы весь вчерашний день катались на высоте 4 тысячи плюс, какие-то двести- четыреста метров в довесок нам уже нипочем. Главное, нигде ничего не болит, жизненный тонус зашкаливает. А остальное – обойдется.
Итак, факт пребывания на высоте 4650 зафиксировали. Перед объективами покрасовались – и дальше.
Re: Восточный Памирский тракт
Каракуль -Черная Вода.
А дальше нас ждет встреча с очередным труднодоступным чудом – заповедным озером
Каракуль.
Здесь мир удивительных красок. Сочные, яркие, безо всяких переходов, полутонов или оттенков. Игра света и тени, облаков и солнца, ветра и озерной глади создают поразительные контрасты и цветовые эффекты.
И ни души рядом, чтобы полюбоваться этой красотой.
Озеро кольцом охватывают суровые, без намека на растительность горы.
Стою на берегу, околдованная ослепительной красотой открывшейся мне картины, в тишине и полном одиночестве - и не могу понять: люди едут за тысячи километров, чтобы падать в обморок от восторга перед какой-нибудь окультуренной европейской лужей.
А здесь такая жемчужина – и ни души!
Отпугивают 3900 над уровнем моря? Свежий ветер с гор? Соленая вода озера? Не знаю.
На Эверест километровая очередь из желающих, а здесь – никого. И ведь не то, чтобы об этих местах не знали. Знают, но не видят, не слышат, ибо - не званые? Нет ответа.
К самой воде пройти тоже не просто. Все подходы заболочены. Но кто ищет,тот находит.
И мы нашли тропку. К самой воде
Конечно, попробовали воду на вкус. Горько-соленая.
Полагаю, всевозможные фармакологи, бальнеологи и прочие деятели от курортной медицины мигом нашли бы в ней невообразимые целебные свойства. Но их тут не бывает. Может, и к лучшему.
Кто знает? Если потом мы приедем сюда с внуками, то они увидят это прекрасное озеро таким же, каким мы его застали сегодня. И я смогу передать им эту эстафету красоты.
Впрочем где вода, хоть бы и соленая, там жизнь. На восточном берегу прижался к кромке озера небольшой поселок с гордым названием Каракуль. Как раз тот случай, когда название ни разу не соответствует содержанию.
Живут там киргизы. Кажется, бедно. Похоже, больше никто не рискнул остаться в этих бесплодных холодных края. Я здесь ничего даже фотографировать не стала, настолько это человеческое обиталище контрастирует с вечной, неизменно величественной и прекрасной природой.
Конечно, многое можно сказать в пользу человека, осваивающего любые сложные рельефы ради своего выживания. Если бы, проехав тысячи километров по этой земле, не поняла, что в такие "заповедники" загоняют неудачников, не сумевших отстоять свое место в теплых и плодородных долинах.
Здесь не Русский Мир. Здесь к проигравшим безжалостны и беспощадны.
Каракуль - последняя остановка перед таджикской границей. Дальше перевал Кызыл Арт 4250- и таджикский погранпункт.
Еще один взгляд на памирскую жемчужину – и на перевал к границе.
Дорога вверх.
Но подъем на 350 м. нам теперь нипочем. Тем более он пологий.
А дальше нас ждет встреча с очередным труднодоступным чудом – заповедным озером
Каракуль.
Здесь мир удивительных красок. Сочные, яркие, безо всяких переходов, полутонов или оттенков. Игра света и тени, облаков и солнца, ветра и озерной глади создают поразительные контрасты и цветовые эффекты.
И ни души рядом, чтобы полюбоваться этой красотой.
Озеро кольцом охватывают суровые, без намека на растительность горы.
Стою на берегу, околдованная ослепительной красотой открывшейся мне картины, в тишине и полном одиночестве - и не могу понять: люди едут за тысячи километров, чтобы падать в обморок от восторга перед какой-нибудь окультуренной европейской лужей.
А здесь такая жемчужина – и ни души!
Отпугивают 3900 над уровнем моря? Свежий ветер с гор? Соленая вода озера? Не знаю.
На Эверест километровая очередь из желающих, а здесь – никого. И ведь не то, чтобы об этих местах не знали. Знают, но не видят, не слышат, ибо - не званые? Нет ответа.
К самой воде пройти тоже не просто. Все подходы заболочены. Но кто ищет,тот находит.
И мы нашли тропку. К самой воде
Конечно, попробовали воду на вкус. Горько-соленая.
Полагаю, всевозможные фармакологи, бальнеологи и прочие деятели от курортной медицины мигом нашли бы в ней невообразимые целебные свойства. Но их тут не бывает. Может, и к лучшему.
Кто знает? Если потом мы приедем сюда с внуками, то они увидят это прекрасное озеро таким же, каким мы его застали сегодня. И я смогу передать им эту эстафету красоты.
Впрочем где вода, хоть бы и соленая, там жизнь. На восточном берегу прижался к кромке озера небольшой поселок с гордым названием Каракуль. Как раз тот случай, когда название ни разу не соответствует содержанию.
Живут там киргизы. Кажется, бедно. Похоже, больше никто не рискнул остаться в этих бесплодных холодных края. Я здесь ничего даже фотографировать не стала, настолько это человеческое обиталище контрастирует с вечной, неизменно величественной и прекрасной природой.
Конечно, многое можно сказать в пользу человека, осваивающего любые сложные рельефы ради своего выживания. Если бы, проехав тысячи километров по этой земле, не поняла, что в такие "заповедники" загоняют неудачников, не сумевших отстоять свое место в теплых и плодородных долинах.
Здесь не Русский Мир. Здесь к проигравшим безжалостны и беспощадны.
Каракуль - последняя остановка перед таджикской границей. Дальше перевал Кызыл Арт 4250- и таджикский погранпункт.
Еще один взгляд на памирскую жемчужину – и на перевал к границе.
Дорога вверх.
Но подъем на 350 м. нам теперь нипочем. Тем более он пологий.
Re: Восточный Памирский тракт
От озера Каракуль до границы всего километров 50.
Вот уже и конец Мургабского района. Или начало - как посмотреть.
Кстати, на земле возле памятного знака лежат рога горного барана - архара. Здесь их дом - природный ареал обитания, по-научному.
Предположительно, и снежные барсы должны быть. Где архары, там и барсы.
Дальше только таджикский погранпереход "Кызыл-Арт".
А дорога, между тем, фантастически красивая.
Куда ни кинь взгляд, виды изумительные!
Очень информативный дорожный знак: об этих местах сказал больше, чем все путеводители вместе взятые.
Ну что, подъезжаем к самому пункту пропуска через границу. Подходы к нему украшают вот такие трофеи.
Признаться, впечатляет. Вокруг избушки Бабы-яги тоже черепа были развешены. Правда, человечьи.
Здесь с учетом местной специфики – архарьи.
Оберег, однако. На границе (любой) это не лишнее.
Фотографировать КПП нельзя. Тем более, как раз в это время туда прибыла серьезная комиссия: европейцы, американцы. Они выделяли деньги на обустройство современной пограничной заставы, прежде всего, для контроля за наркотрафиком.
Тут соорудили новый павильон по евро-стандартам из евро-материалов, напичкали его оборудованием.
Ходят важные чины, осматривают, переговариваются. А тут мы...
Впрочем, служивым их присутствие, похоже, нисколько не мешает. Кажется, они вообще на них не обращают внимания.
Вон там наша дочь щебечет с погранцом. После чего милый молодой человек спросил, не возьму ли я его в зятья.
Реальная работа по оформлению документов для пересечения границы идет в маленькой тесной холодной избушке.
Красивые хоромы евро-образца пока стоят пустые и ждут своей очереди.
Пограничники были настроены очень дружелюбно. Туристы из России здесь нечасто. Хотя вообще в год регистрируется до 1 млн. посещений ГБАО.
На хорошем русском языке расспросили нас о впечатлениях. Впечатления самые яркие, отзывы самые восторженные.
За приятной беседой не забываем и официальную часть: заполняем бумаги, сдаем разрешение на ввоз транспортного средства и чек об уплате налога. Потом проходим таможенный досмотр, затем наркоконтроль.
Впрочем, нас особо не донимали, машину осмотрели вскользь. Еще и шоколадными конфетами угостили. Причем, угощал памирец. Он так и представился: "Я памирец". Смотрю, на смуглом от горного загара лице блестят ярко-голубые глаза. Овал лица совершенно европейский, белозубая улыбка и вообще - обаятельный.
Памирцы – не таджики. Они очень четко отделяют себя от них и не любят, когда их путают.
Приятно, конечно, поболтать с доброжелательными заинтересованными собеседниками, но граница есть граница. Отсюда бы поскорее унести ноги.
И вот шлагбаум поднят - мы въезжаем на нейтральную полосу. Возле этого знака Таджикистан заканчивается.
Киргизия еще не началась.
Вот уже и конец Мургабского района. Или начало - как посмотреть.
Кстати, на земле возле памятного знака лежат рога горного барана - архара. Здесь их дом - природный ареал обитания, по-научному.
Предположительно, и снежные барсы должны быть. Где архары, там и барсы.
Дальше только таджикский погранпереход "Кызыл-Арт".
А дорога, между тем, фантастически красивая.
Куда ни кинь взгляд, виды изумительные!
Очень информативный дорожный знак: об этих местах сказал больше, чем все путеводители вместе взятые.
Ну что, подъезжаем к самому пункту пропуска через границу. Подходы к нему украшают вот такие трофеи.
Признаться, впечатляет. Вокруг избушки Бабы-яги тоже черепа были развешены. Правда, человечьи.
Здесь с учетом местной специфики – архарьи.
Оберег, однако. На границе (любой) это не лишнее.
Фотографировать КПП нельзя. Тем более, как раз в это время туда прибыла серьезная комиссия: европейцы, американцы. Они выделяли деньги на обустройство современной пограничной заставы, прежде всего, для контроля за наркотрафиком.
Тут соорудили новый павильон по евро-стандартам из евро-материалов, напичкали его оборудованием.
Ходят важные чины, осматривают, переговариваются. А тут мы...
Впрочем, служивым их присутствие, похоже, нисколько не мешает. Кажется, они вообще на них не обращают внимания.
Вон там наша дочь щебечет с погранцом. После чего милый молодой человек спросил, не возьму ли я его в зятья.
Реальная работа по оформлению документов для пересечения границы идет в маленькой тесной холодной избушке.
Красивые хоромы евро-образца пока стоят пустые и ждут своей очереди.
Пограничники были настроены очень дружелюбно. Туристы из России здесь нечасто. Хотя вообще в год регистрируется до 1 млн. посещений ГБАО.
На хорошем русском языке расспросили нас о впечатлениях. Впечатления самые яркие, отзывы самые восторженные.
За приятной беседой не забываем и официальную часть: заполняем бумаги, сдаем разрешение на ввоз транспортного средства и чек об уплате налога. Потом проходим таможенный досмотр, затем наркоконтроль.
Впрочем, нас особо не донимали, машину осмотрели вскользь. Еще и шоколадными конфетами угостили. Причем, угощал памирец. Он так и представился: "Я памирец". Смотрю, на смуглом от горного загара лице блестят ярко-голубые глаза. Овал лица совершенно европейский, белозубая улыбка и вообще - обаятельный.
Памирцы – не таджики. Они очень четко отделяют себя от них и не любят, когда их путают.
Приятно, конечно, поболтать с доброжелательными заинтересованными собеседниками, но граница есть граница. Отсюда бы поскорее унести ноги.
И вот шлагбаум поднят - мы въезжаем на нейтральную полосу. Возле этого знака Таджикистан заканчивается.
Киргизия еще не началась.
Re: Восточный Памирский тракт
Ничейная полоса тянется несколько километров – со всеми вытекающими. Главное неприятное следствие - здешней дорогой никто не занимается, ни таджики, ни киргизы. От старого советского асфальта не осталось и следа. Спускаться по крутому склону придется по глине.
Самую большую сложность создают ручьи и ручейки, бегущие с ледников. Они постоянно размывают дорогу. Поэтому те, кому предстоит подъем на перевал, стараются пройти его утром пораньше, пока вода покрыта ледяной коркой. В противном случае машина очень рискует просто не подняться по расквашенной земле.
Нам повезло, что в ближайшие дни на перевале не было ни дождей, ни снега. Дорога сравнительно сухая. Можно ехать спокойно.
Перед поездкой на Памир пересмотрели немало форумов – готовились. Обратили внимание, что фотографий с Казыл-Арта совсем немного. Теперь мне понятно, почему.
В основном на Памир едут из Киргизии. Это означает очень резкий набор высоты - почти километр. По скверной раскисшей дороге, где, разок остановившись, можно с места уже не сдвинуться. И тогда на перевал вообще не заползти из-за скользкой глины, налипающей на колеса.
Какое счастье, что мы преодолевали перевалы в щадящем режиме со стороны Таджикистана! Не знаю, как перенесли бы здешний подъем.
Такой переносится обычно тяжело – "горная болезнь" немедленно заявляет о себе. Тут уж не до фотографий.
Но мы едем со стороны Мургаба – спускаемся! Можно отвести душу.
Моего воображения не достает представить, как здесь по весне в гору поднимаются.
Самый загадочный дорожный знак, какой я когда-либо видела. Мне так и не удалось его расшифровать.
Внизу уже видна стоянка для путешествующих. Подъем на Кызыл-Арт не игрушка. Поэтому, как правило, туристы здесь останавливаются, чтобы хоть немного адаптироваться к высоте. Даже есть гостевой дом, если кому-то уж совсем станет тяжко.
Ну вот и памятный знак.
Это значит, с перевала спустились.
Едем дальше.
А вот и асфальт. Видимо, киргизская погранзастава уже недалеко.
По примеру таджикской киргизскую границу в такой глуши надеялись проскочить быстро. Но дорога, как водится, преподнесла сюрприз.
Подъезжаем – а там очередь. Причем, неподвижная.
Скверно: в такой очереди на границе стоять можно до бесконечности.
А вокруг КПП по обе стороны толпятся озабоченные люди в заметных количествах.
Выглядят они как солдаты Наполеона после бегства из Москвы.
Что все это значит?
Идем выяснять. Оказывается, из Бишкека прикатила группа вьетнамских туристов. Но у них не оказалось визы или она была неправильно оформлена. Вызвали представителя фирмы из столицы. Началось выяснение обстоятельств, звонки, слезные просьбы, уговоры…
Все напрасно: погранцы там серьезные – в полной боевой выкладке и шутить не склонные.
Вьетнамцы бродят вокруг КПП, закутались, кто во что горазд: стоят уже долго, а на перевале холодно, да и ветер продувает насквозь. Разбирательству конца-края не видно.
В итоге, приняв во внимание все более громкие и настойчивые просьбы непричастных, солдаты отогнали вьетнамскую группу в сторону и начали досмотр остальных.
Заняли место за европейскими велосипедистами. С ними время-от-времени пересекались на Памирском тракте и даже ночевали на одной поляне под Хорогом.
Мы приободрились: очередь не слишком большая, виды кругом обалденные. Можно спокойно пофотографировать и даже слегка обойти развалины.
Очередь, между тем, заметно продвинулась.
Вот и европейцы поехали на паспортный контроль. Мы следующие. Стоим, ждем.
И наблюдаем чрезвычайно интересную картину: водитель открывает багажник, достает оттуда бутылку вина и протягивает погранцу - подарок. Следом достает еще одну. Туда же. Потом выудил планшет, зарядник к нему. Объяснил, что к чему и куда вставляется. Тоже подарок.
Мы с огромным интересом все это просмотрели, переглянулись – у нас никаких подарков не заготовлено. Ладно, ждем, что дальше будет.
Дальше наша очередь. Въезжаем на стоянку.
-Россияне?
-Россияне.
-Выходите, вон там паспортный контроль.
Проходим паспортный контроль, нам по-быстрому шлепают штампы. Мы их придирчиво проверяем – знаем этих умельцев: не доглядят, не на ту страницу поставят, переврут дату - и привет. Прецеденты были.
Дальше отправляемся на таможенный – он же нарко – контроль. Следом за европейской парой.
Выходят европейцы вдвоем. Погранец водителя спрашивает:
- Драйвер?
- Драйвер.
-Женщина пусть сидит в машине, а вы поднимайтесь (таможня на втором этаже павильончика).
Водитель в сопровождении погранца идет вверх по лестнице.
Теперь служивый подходит к нам и обращается к мужу:
- Драйвер?
Муж вознегодовал:
- Какой я тебе драйвер?!! Свои! Россияне! Россия!
-А, ну тогда сиди. Давай паспорта.
Отдали паспорта. Минут через пять выносят нам паспорта со всеми отметками и желают счастливого пути. Вот и все. Мы поехали. Европейцев же, надо полагать, оставили для досмотра и дальнейшего потрошения. И то сказать, Европа – не Россия.
Самую большую сложность создают ручьи и ручейки, бегущие с ледников. Они постоянно размывают дорогу. Поэтому те, кому предстоит подъем на перевал, стараются пройти его утром пораньше, пока вода покрыта ледяной коркой. В противном случае машина очень рискует просто не подняться по расквашенной земле.
Нам повезло, что в ближайшие дни на перевале не было ни дождей, ни снега. Дорога сравнительно сухая. Можно ехать спокойно.
Перед поездкой на Памир пересмотрели немало форумов – готовились. Обратили внимание, что фотографий с Казыл-Арта совсем немного. Теперь мне понятно, почему.
В основном на Памир едут из Киргизии. Это означает очень резкий набор высоты - почти километр. По скверной раскисшей дороге, где, разок остановившись, можно с места уже не сдвинуться. И тогда на перевал вообще не заползти из-за скользкой глины, налипающей на колеса.
Какое счастье, что мы преодолевали перевалы в щадящем режиме со стороны Таджикистана! Не знаю, как перенесли бы здешний подъем.
Такой переносится обычно тяжело – "горная болезнь" немедленно заявляет о себе. Тут уж не до фотографий.
Но мы едем со стороны Мургаба – спускаемся! Можно отвести душу.
Моего воображения не достает представить, как здесь по весне в гору поднимаются.
Самый загадочный дорожный знак, какой я когда-либо видела. Мне так и не удалось его расшифровать.
Внизу уже видна стоянка для путешествующих. Подъем на Кызыл-Арт не игрушка. Поэтому, как правило, туристы здесь останавливаются, чтобы хоть немного адаптироваться к высоте. Даже есть гостевой дом, если кому-то уж совсем станет тяжко.
Ну вот и памятный знак.
Это значит, с перевала спустились.
Едем дальше.
А вот и асфальт. Видимо, киргизская погранзастава уже недалеко.
По примеру таджикской киргизскую границу в такой глуши надеялись проскочить быстро. Но дорога, как водится, преподнесла сюрприз.
Подъезжаем – а там очередь. Причем, неподвижная.
Скверно: в такой очереди на границе стоять можно до бесконечности.
А вокруг КПП по обе стороны толпятся озабоченные люди в заметных количествах.
Выглядят они как солдаты Наполеона после бегства из Москвы.
Что все это значит?
Идем выяснять. Оказывается, из Бишкека прикатила группа вьетнамских туристов. Но у них не оказалось визы или она была неправильно оформлена. Вызвали представителя фирмы из столицы. Началось выяснение обстоятельств, звонки, слезные просьбы, уговоры…
Все напрасно: погранцы там серьезные – в полной боевой выкладке и шутить не склонные.
Вьетнамцы бродят вокруг КПП, закутались, кто во что горазд: стоят уже долго, а на перевале холодно, да и ветер продувает насквозь. Разбирательству конца-края не видно.
В итоге, приняв во внимание все более громкие и настойчивые просьбы непричастных, солдаты отогнали вьетнамскую группу в сторону и начали досмотр остальных.
Заняли место за европейскими велосипедистами. С ними время-от-времени пересекались на Памирском тракте и даже ночевали на одной поляне под Хорогом.
Мы приободрились: очередь не слишком большая, виды кругом обалденные. Можно спокойно пофотографировать и даже слегка обойти развалины.
Очередь, между тем, заметно продвинулась.
Вот и европейцы поехали на паспортный контроль. Мы следующие. Стоим, ждем.
И наблюдаем чрезвычайно интересную картину: водитель открывает багажник, достает оттуда бутылку вина и протягивает погранцу - подарок. Следом достает еще одну. Туда же. Потом выудил планшет, зарядник к нему. Объяснил, что к чему и куда вставляется. Тоже подарок.
Мы с огромным интересом все это просмотрели, переглянулись – у нас никаких подарков не заготовлено. Ладно, ждем, что дальше будет.
Дальше наша очередь. Въезжаем на стоянку.
-Россияне?
-Россияне.
-Выходите, вон там паспортный контроль.
Проходим паспортный контроль, нам по-быстрому шлепают штампы. Мы их придирчиво проверяем – знаем этих умельцев: не доглядят, не на ту страницу поставят, переврут дату - и привет. Прецеденты были.
Дальше отправляемся на таможенный – он же нарко – контроль. Следом за европейской парой.
Выходят европейцы вдвоем. Погранец водителя спрашивает:
- Драйвер?
- Драйвер.
-Женщина пусть сидит в машине, а вы поднимайтесь (таможня на втором этаже павильончика).
Водитель в сопровождении погранца идет вверх по лестнице.
Теперь служивый подходит к нам и обращается к мужу:
- Драйвер?
Муж вознегодовал:
- Какой я тебе драйвер?!! Свои! Россияне! Россия!
-А, ну тогда сиди. Давай паспорта.
Отдали паспорта. Минут через пять выносят нам паспорта со всеми отметками и желают счастливого пути. Вот и все. Мы поехали. Европейцев же, надо полагать, оставили для досмотра и дальнейшего потрошения. И то сказать, Европа – не Россия.